Исключительно для Montenegro.com впервые описаны маршруты одной из наименее населённых приморских областей – Доня Грбаля. Райские пляжи, забытые сёла, узкие дороги и нетронутая природа.
От Котора до Будвы протягивается плодородное Грбальское поле, бывшая главная житница – одновременно самая большая и плодородная равнина Бока-Которской. Справа от Адриатической магистрали (включая все холмы до побережья) протягивается Доня Грбаль, а слева – от магистрали до подножия массива Ловчена – Горня Грбаль.
В Грбале находится 20 сёл. В прошлом область Грбаль была разделена на 4 общины (со Статутом из 1427 года). Благодаря своему хозяйственному значению, Грбаль было полем разногласий между Котором, дукльянскими и зетскими правителями, Неманичами, турками и венецианцами. Всё же он сумел сохранить хотя бы частичную независимость. Большая часть Грбаля была метохией монастыря Превлака (островной город, где св. Сава основал первую зетскую епископию в 1219 году).
Перед посещением всей Доне Грбаля мы купили в одном из котовских книжных магазинов карту Грбаля. Не слишком подробную, но просто единственную на рынке.
Раз уж мы заговорили о картах, самую точную карту Бока-Которской (Черногория) создала компания Geokarta, и существуют карты Intersistema, Mapa и ещё несколько (не считая военных), в основном основанные на упомянутых.
И вот, сколько ни раскладывали мы карт перед собой, ни одну не нашли совершенно точной. Карта Geokarta правильно отмечает береговые контуры, позиции городов и поселений, морские глубины и горные вершины, но не все вспомогательные дороги. Худшая из всех карт – это именно карта Грбаля, Горне и Доне, но её преимущество в том, что точнее других, хотя и не совсем точно, отмечает большинство полуостровных дорог, включая и некоторые грунтовые.
Прежде чем мы отправились по Доне Грбале на вездеходе, мы вспомнили одно из множества связных предложений гениального Предрага Матвеевича, который в работе «Средиземноморский бревиарий» именно о картах пишет: «Страны, которые не дали картографии официального положения, не записывают великие морские подвиги». Эта мысль мгновенно телепортировала нас в котовский Морской музей, где на стенах висят карты Коронелли, наши любимые заливские, старые, патинированные, но всё же не по исполнению – наше выше листовое... И тогда нам пришло в голову немного поразиться, какие мы были и остались никакие картографы: хотя это XXI век, у нас нет точной карты Бока!
Ладно, с какими-то картами мы отправились от Котора на юг, потому что наша идея была вот такая: доехать до поворота к пляжу (будванскому) Яз и дорогами, обозначенными на карте Грбаля, объехать хороший кусок полуострова, а потом после всего этого обхода вернуться в Котор.
От уже известного пляжа Яз (не только благодаря концертам Rolling Stones и Мадонны, но и благодаря богом данному размеру и красоте) когда повернешь направо, дорога дальше ведёт к бухте Трстено. Ограниченная крутыми скалами, бухта Трстено принимает гостей песком самой тонкой структуры, что чудо! Вид на бухту с дороги, которая продолжается дальше, просто захватывающий. Море белёсо-зелёного цвета и лазурно-синего с увеличением глубины. Однако настоящее географическое чудо находится несколько километров дальше – бывшая военная база Платамуни. Сегодня это пляж Плоче, уникальный на всём черногорском побережье, своими монолитными каскадами внутри чьих естественных расселин построены бассейны!
Прямо над Трстено дорога разветвляется: один путь идёт через лустицкие (доннягрбальские) сёла Вишнева-Главата-Кубаса, а другой через Кримовицу к круговой дороге, охватывающей село Загора, и дальше до Коваче, включая Кубасы. От Кубас можно повернуть влево вниз к Главатичичам или прямо к Побрдю. В Побрдю опять перекрёсток: можно ехать к Враничам, затем либо к Бигам либо к Адриатической магистрали (в сторону Тивата, Котора, Будвы), или же от Побрдя можно до Радановича (на магистрали).
Такой является путь, если ориентироваться по карте Грбаля. Однако карта Geokarta свидетельствует, что на месте над бухтой Трстено находятся также Кунячи, что мы и видели из вездехода, а дальше и Поповичи, и Масловари и Чолани и Трешница и Укропци и Лазаревичи!
Во всех этих сёлах не течёт наше время. Там время остановилось, и по всему, что видится вокруг, редкие старые жители живут в каком-то своём, прошлом времени. В домах из того периода. Без воды и сегодня, только с цистернами. Старые хозяйства оживают летом, возвращаются сыновья и дочери, и все их, будут и туристы-робинзоны, но все уходят когда заканчивается летний сезон, когда начинаются осенние дожди. Остаются только те, кто сильно привязан к старому краю, те старики, со всё уменьшающимися стадами коз и овец и коров. Там готовят поистине хороший полуостровский сыр.
На карте Geokarta отмечены по Доне Грбале вершины Святого Срджа, гора Вельа высотой 350 м и Градище высотой 425 м, а также гора Стрийекавица, Птичья голова, Космач, Вучяк и Купа, эту последнюю совсем у мыса Платамуни. Совсем плохая карта Грбаля не отмечает ни одну православную церковь, а карта Geokarta их обозначает: Святого Николая на скале – под Кримовицей (одна из самых маленьких церквей вообще), одну в селе Кунячи (откуда был несчастный муж перастанки Яцинты, которая 25 лет вышивала знаменитый гобелен, всё время ожидая свою любовь впрасне), одну в Загоре, одну в Поповичах, одну в Главатах. О церкви Святого Андрея непонятно, кому она принадлежит, Кримовице или кому-то ещё, потом, одна в Лазаревичах, одна в Кубасах, в Коваче, в Побрдю, в Враничах и в Лесевичах. В пути мы видели много, и предполагали, что много и опущено со всех карт, сколько же церквей только в Доне Грбале!
Во всяком случае, из бухты Трстено мы повернули дорогой к пляжу Плоче. О пляже Плоче можно было бы сказать, что он представляет котовско-боковские висячие (туристические!) сады Семирамиды! Ландшафтом доминируют каменные глыбы, специально уложенные и взаимодействующие друг с другом, похожие на плиты. Конечно, лестницы ведят с каждого уровня на более близкий морю, и каждый подход лёгкий. Ресторан, сад, и любое другое цивилизационное предложение просто подразумеваются. С Плоч открывается уникальный вид на часть Будванской ривьеры или на открытое море, по которому, то и дело, плывут трансокеанские корабли или яхты. Как скринсейверы!
Оттуда мы, с мыса Платамуни, повернули, руководствуясь картой Грбаля, до села Кримовицы. Селом доминируют дачи. Вдоль дороги старые дома и не замечаются. Некоторые местные постройки хорошо бы смотрелись даже рядом с самой пеной. Узкая асфальтная дорога, участки необработанной земли и атмосфера, по всему казалось бы, которая даже в сезон требует лучшего.
За Кримовицей, ближе к Загоре, неожиданно, сосновый лес. Отмечаем его как небольшое ботаническое отклонение от всеобщего правила, по которому везде вокруг, насколько видит глаз, царит непроходимый средиземноморский кустарник. В сосновом лесу пасторальное чудо. Небольшое стадо овец. Припарковали мы вездеход и вдохнули запахи пастырского края. Ягнята прыгали, в то время как строгий баран-вожак рогами исследовал наше транспортное средство. Затем он гордо позвонил колокольчиком и исчез в кустарнике. Пастуха мы не заметили.
Ладно, мы продолжили дальше и, ехав между старыми границами села Загора, обнаружили необозначенный (на всех картах!), грунтовый путь, который через шпалеру дач ведёт к побережью. Там наш вездеход показал себя как счастливо выбранное транспортное средство: это был риск от села Главатичичи выбраться до бухты Жуковица.
Если быть честным, по рассказам, которые мы слышали, мы жили в убеждении, что бухта Жуковица красивее. Она действительно очаровательна, и поскольку она одна из редких лустицких береговых заливов, она несомненно редкость. В одном месте перекрёсток. Можно влево, к чистому валу полному волн и ещё немного домов. Если вернуть вездеход к тому перекрёстку и повернуть направо, то возникает настоящий Chamel trophy: исключительно плохая дорога, которая стремится в гору. С возвышения видно волнующееся море вокруг недалёкого мыса Калафата. Дорога дальше ведёт опять к самому побережью, то есть к третьему подходу к жуковичской пене. Там просто нет места, чтобы развернуться, хотя дорога продолжается неожиданно в гору, но куда – это ни одна из доступных карт не указывает...
Итак, нам пришлось вернуться в село Главатичичи. Вокруг уже начинал падать мрак. Маленькие шакалы начали лаять из низкого кустарникового леса, и этим самым свидетельствовать об официальном девизе Черногории – Wild beauty.
Однако, местным грунтовым путём, а вообще-то средиземноморскими мало известными дорогами, мы сумели добраться до села Главатичичи и оттуда продолжить до Побрдя. Там, в закат дня, мы были привлечены светом из церкви Святого Иоанна, с целых тремя алтарями: Святого Петра, Святого Иоанна и Святого Георгия.
Сквозь уже совсем густой мрак добрались мы до Радановича, а оттуда до Котора было легко...
Думаю, что мы первые, кто вообще говорил об этом пути через тропы Доне Грбаля.
Мы установили и то, что все доступные карты на нашем рынке значительно отстают от реальности.
С проверенным опытом заливских путешественников, мы можем в конце добавить, что Предраг Матвеевич, безусловно, был прав, когда в шедевре «Средиземноморский бревиарий» именно о картах писал так: «Страны, которые не дали картографии официального положения, не записывают великие морские подвиги». Хм, эта мысль нас вторично мгновенно телепортировала в Морской музей Бока-Которской. Там на стенах, правда, висят карты Коронелли, наши любимые заливские, старые, художественные, патинированные, но всё же не по исполнению наше выше листовое...
От путевого обхода по Доне Грбале мы прощаемся с подобной как-то словами описанной историей...
