Wenn man über die Landzunge von Kamenovo kommt, gibt es einen Moment, in dem sich Pržno plötzlich unter dir auf einmal zeigt: eine enge Mondsichel aus roten Dächern und grauem Stein an der Wasserlinie, ein kurzer Kiesstrand, hölzerne Boote vor Anker, und die kleine Kirche über der Bucht. Es sieht aus wie eine Kulisse für ein adriatisches Fischerdorf, was es so ziemlich ist – außer dass die Boote noch immer fischen, die Familien noch immer die alten Familien sind, und der Fisch auf den Terrassen war an jenem Morgen noch im Meer. An einer Riviera, die fast alles für Hotelbetten aufgegeben hat, ist Pržno das letzte vollständige Tableau.
Paštrović-Stein
Pržno liegt im historischen Herzen der Paštrovići, der Klan-Gemeinschaft, die diese Küste jahrhundertelang beherrschte, und ihre Architektur ist reine Paštrović-Küste: niedrige Steinkottagen, einige Jahrhunderte alt, Schulter an Schulter gegen den Seewind erbaut, mit dem großen Kloster Praskvica am Hang im Landesinnern und Sveti Stefan um die nächste Landzunge. Es war nie eine Stadt – nie einmal ein großes Dorf – nur ein Familien-Ankerplatz, der so viel wuchs, wie seine Bucht es erlaubte, und dann, entscheidend, stoppte.
Nach dem Zweiten Weltkrieg zog die Stille des Dorfes eine unwahrscheinliche Kolonie an: Maler und Schriftsteller aus ganz Jugoslawien, die wegen des Lichts und der Ruhe kamen und immer wieder zurückkehrten. Künstler wie Milo Milunović und Marko Čelebonović arbeiteten hier, und das Dorf bekam den Spitznamen „das Saint-Tropez der jugoslawischen Malerei" – Saint-Tropez streng genommen im Sinne von Malern an der Wasserlinie, nicht von Jachten. Der Vergleich gilt noch in einer anderen Hinsicht: beide Orte verdanken ihr Überleben der Liebe von Menschen mit einem Auge dafür, was sich nicht ändern sollte.
Essen über dem Wasser
Der Ruhm von Pržno beruht heute auf einer einzigen perfekten Anordnung: Konoba-Terrassen, die direkt über dem Meer gebaut sind. In Konoba More, untergebracht in einem Steinhaus, das Berichten zufolge etwa fünf Jahrhunderte alt ist, hängt die hölzerne Terrasse über dem Wasser, so dass gegrillter Fisch mit dem Laut der Brandung direkt unter deinem Stuhl ankommt. Ein paar Türen weiter betreibt Konoba Langust seine eigenen Fischerboote und serviert, was sie mitbringen – die Langustinen des Namens, ganze Fische nach dem Kilo, schwarzes Risotto – während Blanche eine elegantere Variante des gleichen Wasserfronterlebnisses bietet. Die Geometrie ist der Punkt: in Pržno wird der Weg vom Netz zum Grill zum Tisch in Metern gemessen, und der Ausblick von jedem Tisch ist die Bucht, die das Abendessen lieferte.
Das Ergebnis an einem Sommerabend ist eines der großen einfachen Erlebnisse der montenegrinischen Küste – Lichter auf dem Wasser, Boote, die vor Anker schwingen, ein Murmeln von einem Dutzend Sprachen über fünfzig Meter Terrasse. Es ist nicht unbekannt, und es ist nicht billig nach lokalen Standards. Es ist einfach perfekt.
Das Resort oben, das Dorf unten
Prznos unwahrscheinliche Bewahrung verdankt sich zum Teil der Geographie und zum Teil seinen Nachbarn. Die Bucht ist klein und von Landzungen gesäumt, ohne Platz für eine Reihe von Hotels zum Ausbreiten. Und das Land, das sich die Entwicklung hätte nehmen können, war bereits vergeben: direkt über dem Dorf steht das Maestral Resort & Casino, das große Hotel und Spielcasino der Riviera, und jenseits der Landzunge erstreckt sich das bewaldete königliche Anwesen von Miločer, die ehemalige Sommerresidenz der jugoslawischen königlichen Familie, wo Bebauung immer ausgeschlossen war. Das Maestral zog die Reisebusse und das Casino-Publikum auf dem Hügel an; das Parkland versperrte die Küste darüber hinaus; und das Dorf dazwischen blieb im Maßstab eines Fischerdorfes – ein paar Gassen, ein Strand, eine Kirche, kein Platz und keine Notwendigkeit für mehr.
Der Strand selbst ist bescheiden – ein paar hundert Meter aus grobem Sand und feinem Kies, mit Liegen in der Saison und berüchtigt klarem Wasser – plus die kleinen felsigen Buchten unter den Kiefern in Richtung Miločer für diejenigen, die lieber vom Felsen aus schwimmen. Hinter dem Strand erklimmen alte Oliventerrassen das Praskvica-Kloster, das über einen kurzen steilen Pfad erreichbar ist für alle, die den Geruch von gegrilltem Fisch gegen Weihrauch und achthundert Jahre Paštrović-Geschichte eintauschen möchten.
Auf der Wanderung
Für Wanderer ist Pržno die Belohnungsetappe. Die Küstenstrecke von Budva kommt über die Landzunge von Kamenovo an, führt durch das Dorf und setzt sich um die Landzunge in die Kiefern des Miločer-Parks in Richtung Sveti Stefan fort – wohl der schönste Kilometer der gesamten Küste. Das Dorf bildet eine eigene Etappe der Seven Bays-Wanderung, und es ist genau der richtige Ort, um Zeit für das Mittagessen oder die letzte goldene Stunde einzuplanen, wenn der Stein honigfarben wird und sich die Terrassen füllen.
Besuch. Zu Fuß erreicht man Pržno entlang des Küstenwegs – von Kamenovo über die Landzunge an der Küstenstraße oder von Sveti Stefan durch den Miločer-Park in etwa zwanzig Minuten über ebenen, von Kiefern beschatteten Pfad. Das Dorf und der Strand sind frei zugänglich; Liegen sind in der Saison kostenpflichtig und Tische auf den Terrassen bei More, Langust und Blanche sollten im Juli und August im Voraus gebucht werden, wobei ganze Fische nach Kilo bepreist sind. Komm bei Einbruch der Dämmerung, wenn du nur einmal kommst: das Tableau – Boote, Stein, Lampenlicht auf dem Wasser – ist genau dann am schönsten.
