Auf dem Hang über Miločer, im Weiler Čelobrdo, öffnen sich Oliventerrassen um einen kleinen Komplex aus Steinkirchen, einem Glockenturm und einem umzäunten Garten. Dies ist Praskvica, das Kloster, das Jahrhunderte lang das spirituelle, politische und pädagogische Herz der Paštrovići — die Clan-Gemeinschaft dieser Küste — war, und es ist ein Ort, wo fast alles, angefangen mit dem Namen, eine Geschichte hat.
Wasser, das nach Pfirsichen duftete
Zunächst der Name. Praskva ist ein altes lokales Wort für Pfirsich, und der Tradition nach führte die Quelle neben dem Kloster Wasser, das den Duft von Pfirsichen trug — praskvica, die kleine Pfirsichquelle. Die Mönche erklären dies seit sechs Jahrhunderten den Besuchern, und die Etymologie bleibt die charmanteste an der montenegrinischen Küste: ein ganzes Kloster benannt nach dem Duft seines Wassers.
Von 1050 bis zur Balšić-Urkunde
Die Tradition reicht hier tief. Lokale Berichte verbinden die erste Kapelle des Ortes mit dem Jahr 1050 und mit der Linie des Zeta-Herrschers Vojislav, an der Stelle, wo die kleine Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit jetzt neben dem Friedhof steht. Die dokumentierte Geschichte beginnt 1413, als Balša III, der letzte Herrscher der Balšić-Dynastie von Zeta, die Gründungsurkunde der Hauptkirche des Klosters, der Kirche des Heiligen Nikolaus, ausstellte, erbaut zusammen mit seiner Mutter Jelena — Tochter des berühmten Fürsten Lazar von Kosovo. Von dieser Urkunde an verläuft das Leben des Klosters ununterbrochen bis zur Gegenwart: eine kleine hartnäckige Kontinuität des Gebets, erhalten durch venezianische Herrschaft, Napoleonische Kriege und jeden Staat, der folgte. In der Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit bleiben Fresken erhalten, die 1681 vom Meister Radul gemalt wurden, einer der führenden orthodoxen Maler seiner Zeit.
Das Parlament und die Schule
Praskvica war nie nur eine Kirche. Für die Paštrovići — die zwölf Bruderschaften, die diese Küste vom fünfzehnten Jahrhundert an unter ihrer eigenen Versammlung regierten — war das Kloster das Nächste zu einer Hauptstadt. Ihr Hof und ihr Rat, die Bankada, trafen sich manchmal innerhalb seiner Mauern; Urkunden und Landdokumente des Clans wurden hier aufbewahrt; und in dem kleinen Steingebäude, das als kulica bekannt ist, betrieb das Kloster das, was die Tradition zu den frühesten Schulen an diesem Teil der Adria zählt: Sie unterrichtete Paštrović-Kinder in ihren Buchstaben, Jahrhunderte bevor irgendein Staat daran dachte. Wenn Historiker Praskvica „die Seele der Paštrovići" nennen, ist es Kurzhand für diese dreifache Rolle: Altar, Archiv und Klassenzimmer einer ganzen kleinen Nation.
Der stille Russe und sein Pfad
Die beliebteste Geschichte des Klosters gehört einem Ausländer. Am Ende des achtzehnten Jahrhunderts kam ein einarmiger russischer Offizier namens Jegor Stroganov an diese Küste, legte Ordensgelübde in Praskvica ab, und — so besagt die Tradition — verpflichtete sich zum Schweigen. Er verbrachte dann ungefähr zehn Jahre damit, allein und einarmig einen drei Kilometer langen gepflasterten Steinpfad vom Ufer bei Sveti Stefan und Miločer durch die Olivenhaine zum Kloster zu bauen, damit Menschen und Packtiere in jedem Wetter zwischen dem Meer und dem Heiligtum klettern konnten. Einheimische nennen es immer noch Jegorov put — Jegors Weg — und lange Abschnitte seiner Steinarbeit bleiben unter den Füßen. Niemand verzeichnete, warum er kam, was er in Russland hinterlassen hatte, oder wofür das Schweigen war; der Pfad ist die ganze Biographie. Es ist schwierig, ihn zu gehen, ohne sich eigene Erklärungen auszudenken, und das ist vielleicht der ganze Sinn.
Zwischen dem Resort und dem Bergrücken
Ein Teil der heutigen Kraft Praskvicas ist der Kontrast zu seinen Füßen. Direkt darunter liegen Miločers königlicher Park und Sveti Stefan, die meistfotografiertesten und teuersten Immobilien in Montenegro; ein zwanzigminütiger Aufstieg trennt die Infinity-Pools von einem funktionierenden Kloster, wo das lauteste Geräusch Bienen im Rosmarin sind. Der Klostergarten blickt direkt auf das Inselhotel hinab — der gleiche Ausblick, den die Mönche hatten, seit bevor die Insel ein Hotel bekam oder das Land Touristen sah. Für Wanderer, die die Küstenroute gehen, ist der Aufstieg zu Praskvica der klassische Umweg von der Sveti-Stefan-Etappe der Seven-Bays-Wanderung: hinauf vom Meer auf Jegors Pfad, eine Stunde zwischen Oliven und Stein, und hinab zum Strand, dabei leicht verändert in der Perspektive.
Besuch. Praskvica liegt über der Küstenstraße bei Čelobrdo, hinter Miločer; zu Fuß ist der historische Zugang Jegors Steinpfad, der von nahe bei Sveti Stefan und Miločer durch die Oliventerrassen hinauf führt — steil aber kurz, zwanzig bis dreißig Minuten bergauf. Der Eintritt ist kostenlos, wie bei allen funktionierenden orthodoxen Klöstern; kleiden Sie sich angemessen (Schultern und Knie bedeckt), halten Sie die Stimmen leise, und fragen Sie vor dem Fotografieren des Kircheninneren. Der Morgen ist die beste Zeit, vor der Hitze — und der Abstieg zurück zum Meer, mit der darunter in Olivenzweigen gerahmten Insel Sveti Stefan, ist der schönste Abstieg auf der gesamten Riviera.
