Sur la pente au-dessus de Miločer, dans le hameau de Čelobrdo, les terrasses d'oliviers s'écartent autour d'un petit complexe d'églises en pierre, d'un clocher et d'un jardin entouré de murs. C'est Praskvica, le monastère qui a servi pendant des siècles de cœur spirituel, politique et éducatif des Paštrovići — la communauté clanique de cette côte — et c'est un endroit où presque tout, en commençant par le nom, vient avec une histoire.
L'eau qui sentait la pêche
D'abord le nom. Praskva est un ancien mot local pour pêche, et la tradition veut que la source à côté du monastère coulait avec de l'eau qui portait le parfum des pêches — praskvica, la petite source de pêche. Les moines expliquent cela aux visiteurs depuis six siècles, et l'étymologie reste la plus charmante de la côte monténégrine : un monastère entier nommé d'après l'odeur de son eau.
De 1050 à la charte de Balšić
La tradition s'enracine profondément ici. Les récits locaux relient le premier sanctuaire du site à l'année 1050 et à la lignée du souverain de Zeta Vojislav, à l'endroit où se dresse maintenant la petite Église de la Sainte Trinité à côté du cimetière. L'histoire documentée commence en 1413, quand Balša III, le dernier souverain de la dynastie Balšić de Zeta, a émis la charte de fondation de la principale Église de Saint-Nicolas du monastère, construite avec le soutien de sa mère Jelena — fille du Prince Lazar de renommée du Kosovo. À partir de cette charte, la vie du monastère se déroule sans interruption jusqu'à nos jours : une petite continuité persistante de prière, soutenue par la domination vénitienne, les guerres napoléoniennes et tous les États qui ont suivi. À l'intérieur de l'Église de la Sainte Trinité subsistent des fresques peintes en 1681 par le maître Radul, l'un des peintres orthodoxes les plus importants de son époque.
Le parlement et l'école
Praskvica n'a jamais été qu'une église. Pour les Paštrovići — les douze fraternités qui gouvernaient cette côte sous leur propre assemblée à partir du quinzième siècle — le monastère était ce qui s'en rapprochait le plus d'une capitale. Leur cour et conseil, la Bankada, se réunissaient parfois dans ses murs ; les chartes et documents fonciers du clan y étaient conservés ; et dans le petit bâtiment en pierre connu sous le nom de kulica, le monastère gérait ce que la tradition compte parmi les premières écoles de cette partie de l'Adriatique, enseignant aux enfants Paštrović leurs lettres des siècles avant que n'importe quel État n'y pense. Quand les historiens appellent Praskvica « l'âme des Paštrovići », c'est un raccourci pour ce triple rôle : autel, archive et salle de classe d'une petite nation entière.
Le Russe silencieux et son chemin
L'histoire la plus aimée du monastère appartient à un étranger. À la fin du dix-huitième siècle, un officier militaire russe n'ayant qu'un bras nommé Jegor Stroganov est arrivé sur cette côte, a pris les vœux monastiques à Praskvica, et — selon la tradition — s'est imposé le silence. Il a ensuite passé environ dix ans à construire, seul et n'ayant qu'un bras, un chemin pavé de pierre de trois kilomètres du rivage près de Sveti Stefan et Miločer à travers les oliveraies jusqu'au monastère, afin que les gens et les bêtes de somme puissent monter entre la mer et le sanctuaire par tous les temps. Les habitants l'appellent toujours Jegorov put — la route de Jegor — et de longs tronçons de son pavage restent visibles sous les pieds. Personne n'a enregistré pourquoi il est venu, ce qu'il avait laissé derrière lui en Russie, ou à quoi servait le silence ; le chemin est la biographie entière. Il est difficile de le parcourir sans composer ses propres explications, ce qui est peut-être justement l'intention.
Entre la station et la crête
Une partie du pouvoir de Praskvica aujourd'hui réside dans le contraste à ses pieds. Directement en dessous se trouvent le parc royal de Miločer et Sveti Stefan, les biens immobiliers les plus photographiés et les plus chers du Monténégro ; une montée de vingt minutes sépare les piscines à débordement d'un monastère actif où le bruit le plus fort est celui des abeilles dans le romarin. Le jardin du monastère surplombe l'hôtel de l'île — la même vue que les moines ont depuis avant que l'île n'ait un hôtel, ou que le pays connaisse des touristes. Pour les marcheurs suivant l'itinéraire côtier, l'ascension vers Praskvica est le détour classique depuis l'étape Sveti Stefan de la promenade Seven Bays : en montant de la mer par le chemin de Jegor, une heure parmi les oliviers et la pierre, et redescendre vers la côte en ayant un peu changé de perspective.
Visite. Praskvica se dresse au-dessus de la route côtière à Čelobrdo, derrière Miločer ; à pied, l'approche historique est le chemin de pierre de Jegor qui monte depuis près de Sveti Stefan et Miločer à travers les terrasses d'oliviers — raide mais court, vingt à trente minutes de montée. L'entrée est gratuite, comme dans tous les monastères orthodoxes actifs ; s'habiller modestement (épaules et genoux couverts), parler bas, et demander avant de photographier les intérieurs de l'église. Le matin est le meilleur moment, avant la chaleur — et la descente vers la mer, avec l'île de Sveti Stefan encadrée par des branches d'olivier, est la plus belle descente de toute la riviera.
