На склоне над Милочером, в селении Челобрдо, оливковые террасы расступаются вокруг небольшого комплекса каменных церквей, колокольни и обнесённого стеной сада. Это Прасквица — монастырь, который на протяжении столетий был духовным, политическим и просветительским сердцем Паштровичей, родовой общины этого побережья, и место, где почти всё, начиная с названия, обрастает историей.
Вода, пахнувшая персиками
Сначала имя. Прасква — старое местное слово, означающее персик, и предание гласит, что источник рядом с монастырём давал воду с персиковым ароматом — прасквица, персиковый ключик. Монахи объясняют это посетителям вот уже шесть веков, и эта этимология остаётся самой очаровательной на черногорском побережье: целый монастырь, названный в честь запаха своей воды.
От 1050 года до грамоты Балшича
Предание уходит здесь глубоко. Местные рассказы связывают первое святилище на этом месте с 1050 годом и с родом зетского правителя Воислава — там, где ныне у кладбища стоит небольшая церковь Святой Троицы. Документированная история начинается в 1413 году, когда Балша III, последний правитель зетской династии Балшичей, издал ктиторскую грамоту главной монастырской церкви Святого Николая, построенной вместе с его матерью Еленой — дочерью князя Лазаря, героя Косова. С этой грамоты жизнь монастыря тянется без перерыва до наших дней: маленькая упрямая непрерывность молитвы, сохранённая сквозь венецианское правление, наполеоновские войны и все последовавшие государства. Внутри церкви Святой Троицы сохранились фрески, написанные в 1681 году мастером Радулом, одним из ведущих православных живописцев своей эпохи.
Скупщина и школа
Прасквица никогда не была только церковью. Для Паштровичей — двенадцати братств, управлявших этим побережьем через собственное собрание с XV века, — монастырь был чем-то вроде столицы. Их суд и совет, Банкада, порой заседали в его стенах; здесь хранились грамоты и земельные документы общины; а в небольшой каменной пристройке, известной как кулица, монастырь держал то, что предание считает одной из старейших школ в этой части Адриатики, обучая детей Паштровичей грамоте за столетия до того, как об этом задумалось какое-либо государство. Когда историки называют Прасквицу «душой Паштровичей», это краткое обозначение тройной роли: алтарь, архив и класс целого маленького народа.
Молчаливый русский и его тропа
Самая любимая история монастыря принадлежит иностранцу. В конце XVIII века на это побережье прибыл однорукий русский офицер по имени Егор Строганов, принял монашеский постриг в Прасквице и — так гласит предание — обрёк себя на молчание. Затем он потратил около десяти лет, в одиночку и с одной рукой возводя трёхкилометровую мощёную каменную тропу от берега у Свети-Стефана и Милочера вверх через оливковые рощи к монастырю, чтобы люди и вьючные животные могли подниматься между морем и обителью в любую погоду. Местные до сих пор зовут её Егоров пут — дорога Егора, и длинные участки его кладки по-прежнему лежат под ногами. Никто не записал, зачем он пришёл, что оставил в России и ради чего было молчание; тропа — вся его биография. Пройти по ней, не сочиняя собственных объяснений, трудно — возможно, в этом и смысл.
Между курортом и хребтом
Часть сегодняшней силы Прасквицы — в контрасте у её подножия. Прямо внизу лежат королевский парк Милочера и Свети-Стефан, самая фотографируемая и самая дорогая недвижимость в Черногории; двадцать минут подъёма отделяют бассейны с бесконечным краем от действующего монастыря, где самый громкий звук — пчёлы в розмарине. Монастырский сад смотрит прямо вниз на островной отель — тот же вид, что открывался монахам ещё до того, как на острове появился отель, а в стране туристы. Для тех, кто идёт прибрежным маршрутом, подъём к Прасквице — классическое ответвление от этапа Свети-Стефан на маршруте «Семь бухт»: вверх от моря по тропе Егора, час среди олив и камня и обратно вниз к берегу — с чуть изменившейся перспективой.
Посещение. Прасквица стоит над прибрежной дорогой в Челобрдо, за Милочером; пешком исторический подход — каменная тропа Егора, поднимающаяся от окрестностей Свети-Стефана и Милочера через оливковые террасы: круто, но недолго, двадцать-тридцать минут вверх. Вход свободный, как и во всех действующих православных монастырях; одевайтесь скромно (закрытые плечи и колени), говорите тихо и спрашивайте разрешения, прежде чем фотографировать интерьеры церквей. Лучшее время — утро, до жары, а спуск обратно к морю, с островом Свети-Стефан в обрамлении оливковых ветвей внизу, — самый прекрасный спуск на всей ривьере.
