Sulla pendenza sopra Miločer, nell'abitato di Čelobrdo, gli uliveti si aprono attorno a un piccolo complesso di chiese di pietra, un campanile e un giardino recintato. Questo è Praskvica, il monastero che per secoli ha servito come cuore spirituale, politico e educativo dei Paštrovići — la comunità del clan di questa costa — ed è un luogo dove quasi tutto, a partire dal nome, viene con una storia allegata.
L'acqua che profumava di pesche
Il nome, prima di tutto. Praskva è un'antica parola locale per pesca, e la tradizione sostiene che la sorgente accanto al monastero aveva acqua che portava il profumo delle pesche — praskvica, la piccola sorgente di pesche. I monaci spiegano questo ai visitatori da sei secoli, e l'etimologia rimane la più affascinante sulla costa montenegrina: un intero monastero chiamato dal profumo della sua acqua.
Dal 1050 alla carta di Balšić
La tradizione affonda profondamente qui. I racconti locali collegano il primo santuario del sito all'anno 1050 e alla linea del sovrano di Zeta Vojislav, nel punto dove la piccola Chiesa della Santissima Trinità ora sorge presso il cimitero. La storia documentata inizia nel 1413, quando Balša III, l'ultimo sovrano della dinastia Balšić di Zeta, emanò la carta di fondazione della principale Chiesa di San Nicola del monastero, costruita con sua madre Jelena — figlia del Principe Lazar della fama del Kosovo. Da quella carta in poi la vita del monastero procede ininterrottamente fino ai giorni nostri: una piccola ostinata continuità di preghiera, sostenuta attraverso il dominio veneziano, le guerre napoleoniche e ogni stato che seguì. All'interno della chiesa della Santissima Trinità sopravvivono affreschi dipinti nel 1681 dal maestro Radul, uno dei più grandi pittori ortodossi della sua era.
Il parlamento e la scuola
Praskvica non era mai solo una chiesa. Per i Paštrovići — le dodici confraternite che governavano questa costa sotto la loro propria assemblea dal quindicesimo secolo — il monastero era la cosa più vicina a una capitale. La loro corte e consiglio, il Bankada, si riunivano a volte entro le sue mura; le carte e i documenti terrieri del clan erano conservati qui; e nel piccolo edificio in pietra noto come kulica, il monastero gestiva quella che la tradizione conta tra le prime scuole di questa parte dell'Adriatico, insegnando ai bambini Paštrović le loro lettere secoli prima che qualsiasi stato lo pensasse. Quando gli storici chiamano Praskvica "l'anima dei Paštrovići," è un'abbreviazione per questo ruolo triplo: altare, archivio e aula di un'intera piccola nazione.
Il russo silenzioso e il suo percorso
La storia più amata del monastero appartiene a uno straniero. Alla fine del diciottesimo secolo un ufficiale militare russo con un solo braccio di nome Jegor Stroganov arrivò su questa costa, prese i voti monastici a Praskvica, e — così racconta la tradizione — si legò al silenzio. Poi passò circa dieci anni a costruire, da solo e con un solo braccio, un sentiero pavimentato in pietra di tre chilometri dalla riva presso Sveti Stefan e Miločer attraverso i boschetti di ulivi fino al monastero, affinché le persone e gli animali da soma potessero salire tra il mare e il santuario in ogni condizione climatica. La gente del posto lo chiama ancora Jegorov put — la strada di Jegor — e lunghi tratti della sua pavimentazione in pietra rimangono sotto i piedi. Nessuno ha registrato perché era venuto, cosa aveva lasciato dietro in Russia, o a cosa servisse il silenzio; il sentiero è l'intera biografia. È difficile percorrerlo senza comporre spiegazioni proprie, il che potrebbe essere il punto.
Tra il resort e la cresta
Parte della potenza di Praskvica oggi è il contrasto ai suoi piedi. Direttamente sotto si trovano il parco reale di Miločer e Sveti Stefan, la proprietà più fotografata e più costosa del Montenegro; una salita di venti minuti separa le piscine a sfioro da un monastero funzionante dove il suono più forte è quello delle api nel rosmarino. Il giardino del monastero guarda dritto verso il basso all'hotel sull'isola — la stessa vista che i monaci hanno avuto da prima che l'isola avesse un hotel, o che il paese avesse turisti. Per i camminatori che percorrono la rotta costiera, la salita a Praskvica è la classica deviazione dalla tappa di Sveti Stefan della passeggiata Seven Bays: risalire dal mare dal sentiero di Jegor, un'ora tra ulivi e pietra, e scendere di nuovo verso la riva leggermente cambiati in prospettiva.
Visita. Praskvica si trova sopra la strada costiera a Čelobrdo, dietro Miločer; a piedi, l'approccio storico è il sentiero in pietra di Jegor che sale da vicino a Sveti Stefan e Miločer attraverso gli uliveti — ripido ma breve, venti-trenta minuti di salita. L'ingresso è libero, come in tutti i monasteri ortodossi funzionanti; vestirsi modestamente (spalle e ginocchia coperte), mantenere le voci basse, e chiedere prima di fotografare gli interni della chiesa. La mattina è il momento migliore, prima del caldo — e la discesa verso il mare, con l'isola di Sveti Stefan incorniciata dai rami degli ulivi sotto, è la discesa più bella dell'intera riviera.
