Im Herzen der ummauerten Altstadt von Ulcinj steht ein Gebäude, das sich weigert, eine Sache zu sein. Sein Steinleib ist eine venezianische Kirche aus dem sechzehnten Jahrhundert; daneben erhebt sich ein Minarett aus dem siebzehnten Jahrhundert; und durch seine Tür betrittst du heute weder eine Kirche noch eine Moschee, sondern ein Museum. Die Einheimischen nennen es einfach die Kirche-Moschee (Crkva-džamija; Kisha-Xhami), und kein Gebäude an der montenegrinischen Küste erzählt die Geschichte der Region mit ihren vielen Schichten kompakter.
1510: eine Kirche unter dem Löwen des heiligen Markus
Ulcinj verbrachte das fünfzehnte und sechzehnte Jahrhundert unter der Herrschaft der Republik Venedig, dem südlichsten Außenposten ihres adriatischen Reiches. 1510 bauten die Venezianer diese Kirche in der Oberstadt und widmeten sie der heiligen Maria. Es war ein solides, unscheinbares Werk der spätmittelalterlichen Kirchenarchitektur — eine Steinhalle für eine Garnisonstadt an einer gefährlichen Grenze, stehend in Sichtweite der vorrückenden Welt der Osmanen.
1571: die Eroberung ändert den Gebetsruf
Die Grenze kam 1571 an, dem Jahr der großen Offensive der Osmanen in der Adria, als Ulcinj an die Kräfte des Sultans fiel. Wie überall im Reich wurde die Hauptkirche der Stadt zur Nutzung des Islam umgebaut: Die Kirche der heiligen Maria wurde zur Moschee des Sultans Selim II, benannt nach dem herrschenden Sultan. Sie hatte einen ungewöhnlichen Status — eine kaiserliche Moschee, direkt aus der Staatskasse finanziert, anstatt aus einer frommen Stiftung. 1693 gab Hajji Halil Skura dem Gebäude sein sichtbarstes Merkmal: ein fein behauenes Stein-Minarett, das sich von einer rechteckigen Basis neben den alten Kirchenmauern erhebt. Über drei Jahrhunderte diente das Gebäude den Muslimen der Stadt, sein christliches Fundament trug eine islamische Stimme — bis sich die Geschichte 1880 erneut wandte, als Ulcinj nach dem Berliner Kongress an Montenegro fiel, und das religiöse Leben der Moschee endete.
Heute: ein Museum von allem, was darunter liegt
Die dritte Handlung des Gebäudes passt perfekt zu ihm. Es beherbergt nun das Museum für Ortsgeschichte von Ulcinj, das Herzstück eines kleinen Museumskomplexes in der Zitadel, und seine Sammlungen reichen zeitlich viel tiefer als jeder der beiden Glauben, denen es diente. Die archäologischen Ausstellungen beginnen mit Material aus dem 5. Jahrhundert v.Chr. — alte griechische Keramik, die Ulcinjs Ursprünge als Kolonie des klassischen Mittelmeers bezeugt — und setzen sich fort durch römisches Glas, Keramiken und Münzen, die mittelalterlichen Jahrhunderte der lokalen Dynastien Vojislavljević und Balšić, und die lange Zeit der Osmanen. Ethnografische und Kunstsammlungen runden das Bild einer Stadt ab, die illyrisch, griechisch, römisch, byzantinisch, slawisch, venezianisch und osmanisch war, ohne je einen Zentimeter zu bewegen.
Schau dir genau die Struktur des Gebäudes selbst an — sie könnte die beste Ausstellung sein. Das gotisch gefärbte Mauerwerk der Kirche und die osmanische Geometrie des Minaretts teilen ein Fundament und einen Innenhof; ein römisches Relief und beschriftete Steine aus der Zitadel gesellen sich ihnen bei. Während die meisten Städte ihre Geschichte als Abfolge präsentieren, präsentiert Ulcinj sie als einzelnes Objekt. Sogar die Lage des Museums wiederholt diesen Kniff: Die Zitadel um es herum wurde nacheinander von illyrischen Baumeistern, venezianischen Ingenieuren und osmanischen Garnisonen geprägt, so dass der Weg vom Stadttor zur Museumstür mehr Jahrhunderte durchquert, als die meisten Nationalmuseen zu fassen vermögen.
Ein Gebäude, zwei Glauben
Es ist verlockend, die Kirche-Moschee als ein Denkmal des Konflikts zu lesen — Eroberung in Architektur niedergelegt. Doch wenn man heute in der stillen Zitadel steht, könnte die wahrere Lesart das Gegenteil sein. Ulcinj bleibt eine der religiös und ethnisch gemischesten Städte Montenegros, ihre Moscheen und Kirchen teilen sich den Himmel, wie sie es seit Jahrhunderten tun. Die Kirche-Moschee, die beide Identitäten zugleich trägt und nun als Museum allen gehört, ist weniger eine Narbe als eine Synthese — die ganze Biografie der Stadt in einen Stein-Absatz gepresst.
Besuch
Die Kirche-Moschee steht innerhalb der Mauern von Ulcinjs Altstadt, dem befestigten Vorgebirge über Mala plaža — die Zitadel ist eine Station des Pinjes-Pines-Wanderwegs, der sie entlang der Küste erklimmt. Das Museum erhebt eine geringe Eintrittsgebühr; die Öffnungszeiten sind im Sommer am längsten und in der Nebensaison verkürzt, also vor Ort nachfragen. Plan eine halbe Stunde für die Sammlungen ein und genauso lange für die Zitadel um sie herum: die Wälle, der Balšić-Turm, der Sklavenmarktplatz der Korsaren-Legende, und die Meerblicke, die erklären, warum jeder von griechischen Siedlern bis zu osmanischen Admirälen diesen Felsen wollte. Komm am späten Nachmittag, wenn die tiefe Sonne den alten Stein wärmt und die Gassen der Altstadt anfangen zu kühlen.
