Juste au sud de l'aéroport de Tivat, où la baie devient peu profonde et chaude, une basse langue de terre verte flotte à une portée de pierre de la côte : Ostrvo Cvijeća, l'Île des Fleurs, connue dans les anciens registres sous le nom de Miholjska Prevlaka. C'est minuscule — environ 300 mètres de long et 200 de large, reliée au continent par une bande de sable et une courte chaussée qui peut être submergée aux plus hautes marées — et cela sent, véritablement, les fleurs : l'oléandre, le romarin, les oliviers et les palmiers encombrent ses sentiers. C'est aussi, derrière le parfum, l'un des lieux les plus lourds du Monténégro : ancien siège des évêques, et le théâtre du crime le plus infâme de l'histoire de la baie.
Le siège de Zeta
Un monastère dédié à l'Archange Michel — « Miholjska » préserve son nom — s'y dressait depuis les temps anciens ; selon la tradition, une église sur l'îlot remonte au sixième siècle, avec des Bénédictins ici avant les siècles orthodoxes. Son grand moment est venu en 1219, lorsque saint Sava, après avoir remporté l'autocéphalie pour l'Église serbe, organisa ses diocèses — et plaça le siège de l'épiscopat de Zeta à Prevlaka. Pendant les deux siècles suivants, cette petite île était la capitale spirituelle de la région qui deviendrait le Monténégro. Au treizième siècle, le complexe monastique s'était étendu à travers tout l'îlot : une grande église cathédrale à trois nefs, des cellules, des citernes, un scriptorium — une ville monastique complète en miniature, entourée d'eau.
1452 : la soupe de poisson
Ce qui y a mis fin est mémorisé sur cette côte comme d'autres lieux mémorisent les batailles. Au milieu du quinzième siècle, Venise consolidait son emprise sur la baie, et le puissant monastère orthodoxe se trouvait maladroitement dans un territoire à administration catholique, favorable à Venise. Selon la tradition préservée par l'Église — et il faut dire clairement que ce récit provient de la tradition et de chroniques ultérieures, tandis que certains historiens modernes décrivent différemment la fin du monastère, citant sa destruction au milieu d'une panique de peste proclamée — ce qui s'est passé en 1452 était un meurtre.
Le jour de la fête du monastère, un marchand de Kotor nommé Druško vint au repas de célébration en tant qu'invité. Dans la grande marmite de soupe de poisson préparée pour la confrérie, il introduisit de l'arsenic. Pour éviter les soupçons, il s'assit et mangea avec ses hôtes, portant apparemment un antidote en poudre — qui échoua ou ne fut pas prise, car il ne survécut pas à son propre crime. Lorsque les moines commencèrent à s'effondrer, le cri de « peste ! » retentit, et — continue la tradition — les canons des navires ont achevé ce que le poison avait commencé, réduisant la cathédrale en ruines. Plus de soixante-dix moines sont morts ; la tradition ecclésiale en compte 72. L'Église orthodoxe les vénère comme les Martyrs de Prevlaka, et l'examen moderne des restes de l'île aurait trouvé de l'arsenic — un rare cas de chimie se serrant la main avec la légende à travers cinq siècles.
La veuve et la renaissance
Pendant près de quatre cents ans, l'île gisait en ruines. Son deuxième fondateur fut une femme : Katarina Vlastelinović, une veuve sans enfants de Kotor, qui vendit sa propriété dans la ville, acheta Prevlaka en 1827, et s'y établit dans la prière et la solitude. En 1833, elle construisit la petite église de la Sainte Trinité qui existe encore, et y rassembla chaque os des moines martyrs qu'elle put trouver dans les ruines ; elle légua l'île à Petar II Petrović Njegoš avant sa mort en 1847. Autour de son église, la vie monastique finit par revenir. Aujourd'hui, Miholjska Prevlaka est à nouveau un monastère vivant de l'Église orthodoxe serbe — vous rencontrerez la confrérie sur les sentiers — avec les fondations excavées de la cathédrale médiévale ouvertes au ciel, les reliques des martyrs honorées dans l'église, et des plans à long terme pour relever l'église de l'Archange Michel à nouveau sur son ancien emplacement.
Ce que vous trouverez
- Les ruines du complexe cathédral médiéval — murs, fondations et pierre travaillée du siège des évêques de Zeta.
- L'église de la Sainte Trinité de 1833, petite, blanchie à la chaux et dense de mémoire.
- Les jardins qui ont valu le nom moderne — tout l'îlot est effectivement un jardin monastique au bord de la mer.
- Eau peu profonde et chaude des deux côtés de la chaussée, partagée avec la plage familiale à Kalardovo.
Visite
L'île est accessible à pied depuis la plage de Kalardovo, une étape de la Pine promenade walk au sud de Porto Montenegro : depuis la plage, le passage de sable et de chaussée vous fait traverser en deux minutes (lors d'une marée exceptionnellement haute, elle peut être submergée — choisissez le moment de votre traversée). Il n'y a pas de droit d'entrée. C'est un monastère en activité, alors habillez-vous modestement — épaules et genoux couverts pour entrer dans l'église — et gardez votre tenue de bain pour le côté Kalardovo de la chaussée. Les matins sont les heures tranquilles et parfumées ; en fin d'après-midi, on a la meilleure lumière sur les ruines, avec la baie plate et dorée derrière elles. Peu d'endroits sur cette côte réunissent la beauté et l'obscurité d'aussi près, et aucun n'est plus facile à atteindre à pied.
