Текст и фотографии: Matyáš ZRNO Первый пик, который я покорил в Черногории, был Субра над Херцег-Нови. Это был настоящий "люксовый" поход. Я выехал рано утром, легко покорил вершину высотой 1679 метров над уровнем моря и вернулся до вечера. В тот же день я даже удалось купаться в море. Это было семь лет назад. С тех пор я пересёк большую часть Черногории. Во время всех этих походов со мной случалось всё, что угодно. На Комове меня считали шпионом, и я не знаю, сколько раз приходилось мне плавить на Маганике августовские остатки снега, чтобы получить питьевую воду. На Капе Моращке, где обычно нет дров, я разжёг костёр по образцу тибетских пастухов - из сухого коровьего навоза. Есть горы больше, чем черногорские, есть горы, которые ближе к моей родине, Чешской Республике. Есть Альпы в Австрии, в нескольких часах езды от Праги, есть Татры в Словакии. Однако всё, чего не хватает этим горам, чем обладают черногорские горы. А именно, в черногорских горах до сих пор живут пастухи и катуны. Точнее, здесь они ещё живы в горах. Из-за "белой чумы" и эмиграции в города, это, вероятно, последние годы этого образа жизни, столь типичного для Черногории и черногорцев. Именно это доставляет мне огромную радость, потому что я являюсь свидетелем по крайней мере последних моментов чего-то, что скоро исчезнет навсегда. Чего-то, что всегда умело поддерживалось с незапамятных времён древней Черногории. Дорога трижды приводила меня в Моращкие горы, которые являются сердцем исторической Брды. Они тянутся к северу от линии Никшич - Подгорица до Синяевины. Эти катуны занимают Бьелопавличи, Мораки, Жупльяни и Ровци. Грубые горцы, хотя чрезвычайно добрые и честные люди. Никшич был моей отправной точкой каждый раз. Откуда из города я доехал до горного села Мораково. За несколько часов я добираюсь до Мораково, к моим хорошим друзьям, которые живут в Рекочице – первом катуне на этой дороге.

Настоящее пастушеское гостеприимство начинается в Рекочицах: "пей ракию", "пей ещё", "ну ещё чуть-чуть", "вот, здесь ещё пара литров..." Никогда в Черногории я не видел полного различия между гостеприимством и любовью к людям. Но именно поэтому я очень хорошо знаю, почему несколько раз приходилось откладывать мне своё путешествие. После этого я даже не знаю, сколько килограммов сыра было предложено, сливок и кислого молока, а особенно после "горячего" - было очень часто почти невозможно идти дальше. Окрестности Рекочицы полны красивых лесов. Точнее: они были полны красивых лесов. К сожалению, это один из районов, где видна человеческая разрушительность. Ни один из бюрократов в Министерстве охраны окружающей среды, вероятно, так и не нашёл времени, чтобы прийти сюда и посмотреть, что здесь происходит с "дикой" вырубкой деревьев в экологическом состоянии Черногории. Здесь стало как бы правилом рубить деревья без всякого правила или надзора. Рекочица находится недалеко от Приевора, откуда можно увидеть монументальные вершины Тали и Луканье чело, которые уже принадлежат массиву Капе Моращка.

Приевор - это перевал, который используют пастухи, на южной стороне горы они гонят скот и лошадей с грузом к катунам, расположенным с другой стороны, согласно Веле Дубоку.

К востоку от Приевора находится Междеђи врх (2139 м над уровнем моря), а рядом с ним вершина Кокот (2000 м над уровнем моря). Среди моих чешских сокурсников это имя "кокотов" всегда вызывает громкий смех, потому что "кокот" в разговорном чешском и словацком означает "пенис"... Смех, смех и только смех. Однако овцы в этом карсте всегда знают, как найти немного травы. Пастухи чаще всего - пожилые женщины, которые в поисках овец умеют бегать с удивительной скоростью.

С другой стороны - дорога к Междеђи врх, которая дала нам редкую возможность того, что мы можем быть покрыты снегом в июле.

От Приевора к знаменитому озеру Капетана, по прямой, немного больше десяти километров. Но в этих горах те дюжина километров означают два дня тяжёлой ходьбы. Особенно если ты ведёшь большую группу, которая движется медленнее. Ни капли воды нигде. И это означает, что согласно такому в летней жаре нужно нести по меньшей мере ещё восемь, наряду со всем остальным снаряжением, литров воды. Ещё раз стоит отметить, что местность здесь очень грубая и непроходимая, но чрезвычайно привлекательная для пешеходов.

Плавление снега обычно - единственная возможность здесь получить необходимое количество питьевой воды. Однако мало кто здесь знает, что вода, полученная при плавлении снега, не содержит никаких минералов. Даже если пить большое количество такой воды, это может быть очень опасно для здоровья. Поэтому в воду необходимо добавить минеральные таблетки. Если их нет, можно разбавить молочный порошок или по крайней мере положить немного травы. Остаётся лишь заметить, что конечный продукт - вода с очень интересным цветом и вкусом. Но, конечно, когда человек действительно хочет пить, это лучше чем пиво!

Наградой за трудный путь путешественнику, конечно, даётся красивый вид на окружающие горы.

И наконец наступает озеро Капетана, которое предлагает возможность прекрасного купания. Там есть дом, и в нём маленький магазин. Одним словом - люкс. Похоже, что даже телёнок с нетерпением ждёт нашего приезда...

От озера Капетана мы отправляемся в каньон Мртвице с необычайно красивой и чистой рекой. Каждый использует другую возможность, чтобы хорошо искупаться и насладиться чистой речной водой.

И опять мы идём по вершинам гор. Сначала, конечно, мы прощаемся с родственниками моего друга, белградского журналиста Буда Бакилича, которые живут в селе Лиешье.

Мы собираемся покорить ещё одну незабываемую вершину - Тали (2063), которая видна с машины с дороги в сторону Биело Поля, рядом с Миошкой. С вершины Тали видна Синяевина, которая находится почти рядом. Мы не знали тогда, что мы будем нести с этих вершин, с которых мы наблюдаем чудесную панораму, другую - чьё колено было ранено камнем.

Затем мы просто знали, что должны были спуститься в долину Морачи, которую ведёт дорога от Миошки к Шавнику и подняться снова, но на этот раз на Синяевину. Эта область, вплоть до 70-х годов прошлого века, когда была наконец прорублена дорога, была самым изолированным регионом в Черногории. Именно поэтому американский этнограф Кристофер Бохм выбрал её в шестидесятых годах прошлого века, чтобы изучить среди местного населения - Горнйомораканов кровную месть. (Книга: "Кровавая месть в Черногории" Кристофер Бохм)

И вот, слева, уже видна дорога к Шавнику. Справа - главная дорога к Биело Полю, а между ними - мост через Миошку. Вид с высоты 2000 метров над уровнем моря. Великолепный и фантастический!

Одна часть нашей группы остаётся в катуне Ропусница.

Та часть нашей группы пытается вернуть гостеприимство пастухам. По крайней мере, по дороге они оставили немного горной еды, чтобы накормить себя курятиной...

И пока четыре самых смелых борются на Синяевине, остальные обходят эту необычайно красивую область в сторону вершины Войновца.

А Синяевина? Большая часть её чудесна и спокойна. Как катун Ячмень выше Липова, где, по словам местных жителей, во время Второй мировой войны раз размещалась главная ставка Драже Михайловича. Эта фотография из 1998 года, когда дорога на вершину ещё не была прорублена. Впоследствии много лет и обещаний жители этого места, наконец, встретили конец дороги.

Большая часть горы Синяевина - это луга и равнины. Это очень мало нарушает естественное состояние. Если бы были надлежащие дороги и инфраструктура, эта гора могла бы быть истинным раем для пастухов.

Однако маленькая юго-восточная часть - это настоящие горные вершины - Бабин зуб (2227) и Сто (2457).

На Бабине Зубе мы подялись почти до вершины. Так как у нас не было никакого альпинистского снаряжения, мы даже не посмели овладеть этими несколькими последними метрами.

Самое худшее началось только когда мы начали спускаться с этих скал, ниже вершины Торина (1993).

После того, как несчастный камень ранил нашего друга, нам пришлось это делать, что мы мучительно отступали по кратчайшему возможному маршруту к главной дороге. Хотя по прямой общее расстояние менее четырёх километров, спуск чрезвычайно медленный и сложный. Местность грубая и сложная, что сложно преодолеть без качественных карт местности. В такие ситуации помогает мне больше всего, если у меня под рукой есть хотя бы несколько старых карт, использовавшихся бывшей ЈНА (Югославской национальной армией)... Это места, где нет пастуха, а если нет пастуха - нет и дорог. Поэтому наш спуск к Миошке длился почти весь день. Благодаря моему хорошему другу Изо Гушмировичу из Биело Поля, мы вскоре попали в бьелопольскую больницу и получили всю необходимую помощь. К счастью, всё прошло без последствий. Вот как выглядела наша поездка два года назад.

Matyáš ZRNO Прага, Чешская Республика (Автор является вице-президентом Ассоциации друзей Черногории в Чешской Республике)