Moračke Planine e Sinjajevina

Testo e immagini: Matyáš ZRNO La prima vetta che ho conquistato in Montenegro è stata Subra, sopra Herceg Novi. È stato un vero escursionismo "di lusso". Sono partito di buon mattino, ho conquistato agevolmente la vetta di 1.679 metri sul livello del mare, e sono tornato indietro verso sera. Lo stesso giorno sono persino riuscito a fare un bagno in mare. Era ben sette anni fa. Da allora ho attraversato gran parte del Montenegro. Durante tutte quelle camminate mi è successo di tutto e di più. Sui Komovi avevano pensato che fossi una spia, e non so nemmeno quante volte sul Maganik ho dovuto sciogliere i resti di neve di agosto per ottenere acqua da bere. Sulla Kapa Moračka, dove peraltro non c'è legna, facevo il fuoco seguendo l'esempio dei pastori tibetani – con sterco secco di vacca. Esistono montagne più grandi di quelle montenegrine, ce ne sono anche più vicine alla mia patria, la Repubblica Ceca. Ci sono le Alpi in Austria, e a poche ore di macchina da Praga si trovano i Tatra in Slovacchia. Tuttavia, a tutte quelle montagne manca ciò che hanno le montagne del Montenegro. Infatti, sulle montagne montenegrine ci sono ancora pastori e katun. Più precisamente, qui in montagna si vive ancora. A causa della "peste bianca" e dell'emigrazione verso le città, questi sono probabilmente gli ultimi anni di questo stile di vita, così tipico dell'antico Montenegro e dei montenegrini. Proprio questo mi rende estremamente felice, perché sono testimone almeno di questi ultimi momenti di qualcosa che scomparirà molto presto per sempre. Di qualcosa che è riuscito ancora a mantenersi dai tempi dell'antico Montenegro. Il cammino mi ha portato tre volte nelle Moračke planine, che sono il cuore storico dei Brda. Si estendono a nord della linea Nikšić - Podgorica, fino alla Sinjajevina. Questi katun sono tenuti dai Bjelopavlići, dai Moračani, dagli Župljani e dai Rovci. Montanari tenaci, ma persone estremamente buone e onorevoli. Ogni volta il mio punto di partenza è stato Nikšić. Da lì esiste un trasporto urbano fino al villaggio pedemontano di Morakovo. In poche ore arrivo a Morakovo, dai miei buoni amici che vivono a Rekočica – il primo katun su questo percorso.

A Rekočica inizia la vera ospitalità pastorale: "bevi una rakija", "bevine un'altra", "dai ancora un po'", "ecco, qui ci sono ancora un paio di litri..." Non mi è mai stata del tutto chiara in Montenegro la differenza tra ospitalità e amore per le persone. Ma so benissimo perché ho dovuto rimandare il mio viaggio diverse volte. Dopo non so quanti chili offerti di formaggio, kajmak e latte acido, e soprattutto dopo "quella forte" – proseguire il cammino era molto spesso quasi impossibile. I dintorni di Rekočica sono pieni di bei boschi. Meglio dire: erano pieni di bei boschi. Purtroppo, questa è una delle zone in cui è visibile la distruttività umana. Nessuno dei burocrati del Ministero della Protezione Ambientale, probabilmente, ha ancora trovato il tempo di venire qui a vedere cos'è il vero taglio "selvaggio" degli alberi nello stato ecologico del Montenegro. Qui sembra essere diventata la regola tagliare gli alberi senza alcuna regola né controllo. Rekočica non è lontana da Prijevor, da dove si vedono le monumentali vette di Tali e Lukanje čelo, che appartengono già al massiccio montuoso della Kapa Moračka.

Prijevor è una sella (valico) attraverso la quale i pastori, dal lato sud della montagna, conducono il bestiame e i cavalli carichi verso i katun che si trovano dall'altro lato, verso Velje Duboko.

A est di Prijevor si trova il Međeđi vrh (2139 m s.l.m.), e subito accanto il Kokotov vrh (2.000 m s.l.m.). Tra i miei connazionali cechi, quel nome "kokotov" suscita sempre una risata fragorosa, perché "kokot" in ceco e slovacco colloquiale significa "pene"... Roccia carsica, roccia e solo roccia. Tuttavia, le pecore anche in questo carso sanno sempre trovare un po' d'erba. Le pastore sono per lo più anziane che, alla ricerca delle pecore, sanno correre con una velocità sorprendente.

Dall'altro lato c'è il sentiero per il Međeđi vrh, che ci ha offerto la rara possibilità di fare una battaglia a palle di neve in luglio.

Da Prijevor al famoso Kapetanovo jezero, in linea d'aria, ci sono poco più di dieci chilometri. Ma in queste montagne, quei dieci chilometri significano due giorni di marcia faticosa. Soprattutto se si guida un gruppo numeroso che si muove più lentamente. Non c'è una goccia d'acqua da nessuna parte. E questo significa che con questa calura estiva bisogna portare, oltre a tutto il resto dell'equipaggiamento, almeno otto litri d'acqua. Vale la pena menzionare ancora una volta che il terreno qui è molto impervio, ma per l'escursionismo estremamente attraente.

Sciogliere la neve è qui il più delle volte l'unica possibilità di ottenere le quantità necessarie di acqua potabile. Tuttavia, pochi qui sanno che l'acqua ottenuta dallo scioglimento della neve non contiene alcun minerale. Anzi, se si beve una grande quantità di tale acqua, può essere molto pericoloso per la salute. Per questo motivo bisogna aggiungere all'acqua delle compresse minerali. Se non ce ne sono, si può versare del latte in polvere o almeno mettere un po' d'erba. È superfluo dire che il prodotto finale – l'acqua – ha un colore e un sapore molto interessanti. Ma sicuramente quando si ha davvero sete, è meglio della birra!

La ricompensa per il faticoso viaggio è certamente data al viaggiatore dalla splendida vista sulle montagne circostanti.

E finalmente arriva il Kapetanovo jezero che offre la possibilità di un magnifico bagno. Lì un uomo ha una casa e al suo interno anche un piccolo negozio. In una parola – lusso. Sembra che persino il vitello si rallegri del nostro arrivo...

Dal Kapetanovo jezero andiamo nel canyon della Mrtvica, con un fiume straordinariamente bello e pulito. Tutti approfittano di un'ulteriore possibilità di fare un buon bagno e godersi l'acqua limpida del fiume.

E di nuovo saliamo verso le vette delle montagne. Prima, naturalmente, salutiamo i parenti del mio amico, il giornalista belgradese Budo Bukilić, che vivono nel villaggio di Liješnje.

Andiamo a conquistare un'altra vetta indimenticabile – Tali (2.063), che si può vedere dall'auto dalla strada verso Bijelo Polje, presso Mioska. Dalla vetta del Tali si vede la Sinjajevina, che è praticamente proprio di fronte. Allora non sapevamo ancora che proprio da quelle vette, dalle quali ammiriamo il magnifico panorama, avremmo dovuto portare un compagno a cui una pietra aveva ferito il ginocchio.

Allora sapevamo solo che dovevamo scendere giù, nella valle della Morača, attraverso la quale passa la strada da Mioska verso Šavnik, e risalire di nuovo, ma questa volta sulla Sinjajevina. Questa zona, fino agli anni '70 del secolo scorso, quando finalmente fu aperta la strada, era la zona più isolata del Montenegro. Proprio per questo l'etnologo americano Christopher Boehm la scelse negli anni '60 del secolo scorso per studiare la vendetta di sangue tra la popolazione locale – i Gornjomoračani. (Libro: "La vendetta di sangue in Montenegro" Christopher Boehm)

E qui già, sul lato sinistro, si vede la strada per Šavnik. Sul lato destro c'è la strada principale per Bijelo Polje, e tra di esse c'è il ponte sulla Mioska. La vista è da 2.000 metri sul livello del mare. Maestosa e fantastica!

Una parte della nostra squadra rimane nel katun Ropušnica.

Quella parte della nostra squadra cerca di ricambiare l'ospitalità ai pastori. Almeno lasciando un po' di cibo da montagna per sfamare le galline...

E mentre i quattro più coraggiosi faticano sulla Sinjajevina, gli altri visitano questa zona straordinariamente bella, verso la vetta Vojnovac.

E la Sinjajevina? La sua parte più grande è meravigliosa e tranquilla. Come questo katun Ječmen do sopra Lipovo, dove secondo i racconti degli abitanti, durante la seconda guerra mondiale per un certo periodo si trovava il quartier generale di Draža Mihailović. Questa foto è del 1998, quando non era ancora stata aperta la strada fino alla vetta. Dopo molti anni e promesse, gli abitanti di questo luogo hanno finalmente visto l'anno scorso il completamento della strada.

La maggior parte della montagna Sinjajevina è costituita da prati e altipiani. C'è pochissima roccia carsica. Se ci fossero strade e infrastrutture adeguate, questa montagna potrebbe essere un vero paradiso per gli allevatori.

Tuttavia, la piccola parte sud-orientale è costituita da vere vette montane – Babin zub (2227) e Sto (2457).

Sul Babin zub siamo saliti quasi fino alla vetta. Poiché non avevamo attrezzatura alpinistica, non abbiamo osato superare quegli ultimi pochi metri.

Il peggio è iniziato solo quando abbiamo cominciato a scendere lungo queste rocce, sotto la vetta del Torina (1993).

Dopo la sfortunata pietra che aveva ferito il nostro compagno, abbiamo dovuto ritirarci faticosamente per la via più breve possibile verso la strada principale. Sebbene in linea d'aria la distanza sia in tutto meno di quattro chilometri, la discesa è estremamente lenta e complicata. Il terreno è carsico e difficile, arduo da superare senza carte topografiche di qualità. In situazioni come queste mi è più utile avere a portata di mano almeno alcune vecchie carte usate dall'ex JNA (Esercito Popolare Jugoslavo)... Questi sono luoghi dove non ci sono pastori, e quando non ci sono pastori non ci sono nemmeno sentieri. Per questo motivo la nostra discesa verso Mioska è durata quasi un'intera giornata. Grazie al buon amico Izo Gušmirović di Bijelo Polje, presto abbiamo ricevuto all'ospedale di Bijelo Polje tutto l'aiuto possibile. Per fortuna, tutto è passato senza conseguenze. Così appariva il nostro viaggio di due anni fa.