Den første toppen som jeg erobret i Montenegro var Subra over Herceg Novi. Det var en virkelig «luksuriøs» fotttur. Jeg dro tidlig om morgenen, jeg erobret lett toppen på 1 679 meter over havet, og kom tilbake før kvelden. Jeg fikk til og med å bade i havet samme dag. Det var for sju år siden. Siden da har jeg krysspet det meste av Montenegro. Under alle disse turene skjedde det alt mulig med meg. I Komovi trodde de at jeg var en ensom spion, og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg måtte smelte på Maganik augustsrester av snø for å få drikkevann. I Kapa Moračka, hvor det normalt ikke er ved, laget jeg ild etter tibetanske gjeter - av tørr kumødding. Det finnes større fjell enn montenegrinske, det finnes noen som er nærmere mitt hjemland, Tsjekkia. Det er Alpene i Østerrike, noen timer kjøreavstand fra Praha, det er Tatras i Slovakia. Imidlertid mangler alle disse fjellene det som fjellene i Montenegro har. Nemlig, i Montenegro finnes det fortsatt gjeter og katuns på fjellene. Nærmere bestemt, her er det på fjellene fortsatt i live. På grunn av «hvitepesten» og emigrasjon til byene, det vil si sannsynligvis de siste årene av denne måten å leve på, så typisk for det gamle Montenegro og montenegrinere. Det er nøyaktig det som gjør meg ekstremt glad, fordi jeg er vitne til i det minste disse siste øyeblikkene av noe som vil forsvinne helt snart for alltid. Noe som alltid har klart å bli opprettholdt siden uminnelighet av eldgamle Montenegro. Veien tok meg tre ganger til Moračke-fjellene, som er hjertet av det historiske Brda. De strekker seg nord for linjen Nikšić - Podgorica, og opp til Sinjajevina. Disse katunene holdes av Bjelopavlići, Moračani, Župljani og Rovci. Tøffe fjellfolk, men ekstremt gode og ærede mennesker. Nikšić var mitt utgangspunkt hver gang. Fra byen er det transport til fjellbyen Morakovo. Om noen timer vil jeg nå Morakovo, til mine gode venner som bor i Rekočica – den første katunen på denne veien.

Virkelig gjestfrihet fra gjeter begynner i Rekočići: «drikk brennevin», «drikk mer», «kom på litt mer», «her, det er noen få liter her...» Aldri i Montenegro for meg, det var ikke en helt klar grense mellom gjestfrihet og kjærlighet til mennesker. Men på grunn av det, vet jeg veldig godt hvorfor jeg måtte utsette reisen flere ganger. Etterpå vet jeg ikke engang hvor mange kilo ost ble tilbudt, fløte og surmelk, og særlig etter «den varme» - det var en lang vei og var svært ofte nesten umulig. Omgivelsene av Rekočica er fulle av vakre skoger. Bedre sagt: det var fullt av vakre skoger. Dessverre er det en av delene hvor menneskelig ødeleggelse er synlig. Ingen av byråkratene i Miljøvernsdepartementet har sannsynligvis fortsatt ikke funnet tid til å komme hit og se hva som er «vill» trehugging i den økologiske tilstanden til Montenegro. Det er som om det her har blitt en regel å kappe ned trær uten noen regel eller tilsyn. Rekočice er ikke langt fra Prijevor, hvorfra du kan se de monumentale toppene Tali og Lukanje čelo, som allerede tilhører Kapa Moračka-fjellmassiv.

Prijevor er en sadel (fjellpass) som brukes av gjeter, på den sørlige siden av fjellet kjører de storfe og hester under last til katunene som ligger på den andre siden, ifølge Velje Dubok.

Øst for Prijevor er Međeđi vrh (2139 m.o.h.), og det er rett ved siden av det Kokots topp (2 000 m.o.h.). Blant mine tsjekkiske landsmenn, det navnet er «kokotov» alltid en høy latter, fordi «kokot» i talespråklig tsjekkisk og slovakisk betyr «penis» på språket... Haha, haha og bare haha. Imidlertid vet sauene også i denne kalken de alltid hvordan de skal finne litt gress. Gjeterene er oftest gamle kvinner som i søken etter sauene vet de hvordan de skal løpe, med overraskende hastighet.

På den andre siden er veien til Medjeđi vrh, som ga oss en sjelden mulighet til at vi kan være dekket av snø i juli.

Fra Prijevor til den berømte Kapteinens sjø, så vidt fuglen flyr, er det litt mer enn ti kilometer. Men i disse fjellene betyr de tolv kilometerne to dagers hard vandring. Spesielt hvis du leder en større gruppe som beveger seg langsommere. Ikke en dråpe vann noe sted. Og det betyr at det i sommervarmen er nødvendig å bære minst åtte liter vann til, sammen med alt annet utstyr. Igjen er det verdt å merke seg at terrenget her er veldig bratt og ugjennomtrengelig, men ekstremt attraktivt for vandring.

Snøsmelting er vanligvis den eneste muligheten her for å få nødvendig mengde drikkevann. Imidlertid vet få mennesker her at vann som oppnås ved å smelte snø, ikke inneholder noen mineraler. Selv om du drikker en stor mengde slikt vann, kan det være veldig farlig for helsen. Derfor må mineraltabletter tilsettes vannet. Hvis det ikke finnes slike, kan det helles melkepulver eller i det minste legges litt gress. Det er unødvendig å merke seg at det endelige produktet er vann med en veldig interessant farge og smak. Men helt sikkert når en person er virkelig tørst, er det bedre enn øl!Belønningen for en hard reise, blir reisenden helt sikkert gitt en vakker utsikt til de omliggende fjellene.

Og endelig kommer Kapetanovs sjø, som gir muligheten for et deilig bad. En mann har et hus der, og en liten butikk i det. Kort sagt – luksus. Det ser ut til at selv kalven gleder seg til ankomsten vår...

Fra Kapetanovo jezero går vi til Mrtvice kløft, med en ekstraordinær vakker og ren elv. Alle bruker en annen mulighet, for å få et godt bad og nyte det klare elvevannet.

Og igjen går vi langs toppene av fjellene. Først, selvfølgelig, sier vi farvel til slektninger av vennen min, Belgrad-journalist Bud Bukilić, som bor i landsbyen Liješnje.

Vi skal erobre en annen uforglemmelig topp - Tali (2.063), som kan sees fra bilen fra veien mot Bijelo Polje, nær Mioska. Fra toppen av Tali kan man se Sinjaevina, som er nesten akkurat over gaten. Vi visste ikke den gangen at vi skulle bære fra disse toppene, fra hvilke vi observerer et vakker panorama - den andre hvis kne ble skadet av en stein.

Så visste vi bare at vi måtte gå ned, ned i Morača-dalen, som veien går fra Mioska til Šavnik, og klatre opp igjen, men denne gangen opp Sinjajevina. Dette området, helt til 70-tallet i forrige århundre, da veien endelig ble åpnet, var det mest isolerte området i Montenegro. Nettopp derfor valgte den amerikanske etnografen Christopher Boehm det på sekstitallet i forrige århundre, for å studere blodfeide blant Gornjo Moračani-befolkningen. ( Bok: "Blodshevn i Montenegro" Christopher Boehm )

Og her, på venstre side, kan du allerede se veien til Šavnik. På høyre side er hovedveien til Bijelo Polje, og mellom dem er det en bru over Miošca. Utsikten er fra 2.000 meter over havet. Praktfull og fantastisk!

En del av laget vårt blir igjen i Ropusnica katun.

Den delen av laget vårt prøver å gjengjelde gjestfriheten til hyrder. I det minste etterlot de noe fjellmat på veien for å fø hønsene...

Og mens de fire dristigste kjemper på Sinjajevina, går de andre rundt dette ekstraordinært vakre området, mot toppen av Vojnovac.

Og Sinjajevina? Den største delen av det er vakker og fredelig. Som denne katun Barley do over Lipovo, hvor, ifølge lokalbefolkningen, det engang huset Draža Mihailovićs hovedkvarter under andre verdenskrig. Dette bildet er fra 1998, da veien til toppen ennå ikke hadde blitt åpnet. Etter mange år og løfter, har innbyggerne på dette stedet endelig oppnådd - enden av veien.

Den største delen av Sinjajevina-fjellet er enger og sletter. Det bryter veldig lite. Hvis det var tilstrekkelige veier og infrastruktur, kunne dette fjellet være et ekte paradis for hyrder.

Imidlertid er den lille sørøstlige delen ekte fjelltopper - Babin zub (2227) og Sto (2457).

På Babin Zub klatret vi nesten til toppen. Siden vi ikke hadde noe klatringsutstyr, turde vi ikke engang å mestre de få siste meterne.

Det verste startet først da vi begynte å gå ned disse bergene, under toppen av Turin (1993).

Etter den ulykkelige steinen som skadet vennen vår, måtte vi omstendelig trekke oss tilbake via den korteste mulige ruten mot hovedveien. Selv om det er som fugleflukt, er den totale avstanden mindre enn fire kilometer, er nedstigningen ekstremt treg og komplisert. Terrenget er kupert og vanskelig, noe som er vanskelig å mestre uten gode terrengkart. I situasjoner som dette hjelper det meg mest å ha noen få gamle kart på hånden som ble brukt av det tidligere JNA (Yugoslav National Army)... Dette er steder hvor det ikke er noen gjeter, og når det ikke er noen gjeter - så er det heller ingen stier. Derfor varte nedstigen vår til Mioska i nesten en hele dag. Takket være min gode venn Izo Gušmirović fra Bijelo Polje, var vi snart på Bjelopolska sykehus og mottok all mulig hjelp. Heldigvis gikk alt uten konsekvenser. Slik så turen vår ut for to år siden.

Matyáš ZRNO Prague, Czech Republic (Forfatteren er visepresident for Association of Friends of Montenegro i Czech Republic)