Texte et images: Matyáš ZRNO Le premier sommet que j'ai conquis au Monténégro était Subra au-dessus de Herceg Novi. C'était une vraie randonnée « luxueuse ». J'ai commencé tôt le matin, j'ai facilement conquis le sommet de 1 679 mètres d'altitude, et je suis revenu avant le coucher du soleil. J'ai même eu le temps de nager dans la mer le même jour. C'était il y a sept ans. Depuis lors, j'ai parcouru la plus grande partie du Monténégro. Pendant toutes ces randonnées, j'ai vécu de tout et n'importe quoi. Aux Komovima, ils ont pensé que j'étais un espion, et je ne sais pas combien de fois j'ai dû faire fondre les restes de neige d'août au Maganik pour obtenir de l'eau potable. Au Kapi Moračka, où il n'y a normalement pas de bois, j'ai allumé un feu à la manière des bergers tibétains - avec du fumier de vache sec. Il existe des montagnes plus grandes que celles du Monténégro, et certaines sont plus proches de ma patrie, la République tchèque. Il y a les Alpes en Autriche, et à quelques heures de route de Prague, il y a les Tatras en Slovaquie. Cependant, toutes ces montagnes manquent de ce que les montagnes du Monténégro ont. À savoir, il y a encore des bergers et des katuns sur les montagnes du Monténégro. Plus précisément, on vit toujours sur les montagnes ici. En raison de la « peste blanche » et de l'exode vers les villes, ce sont probablement les dernières années de ce mode de vie, si typique de l'ancien Monténégro et des Monténégrins. C'est précisément cela qui me rend extrêmement heureux, car je suis témoin de ces derniers moments de quelque chose qui disparaîtra très vite à jamais. De quelque chose qui a réussi à se maintenir jusqu'à présent depuis l'époque de l'ancienne Monténégro. Le chemin m'a menée trois fois dans les montagnes de Moračka qui sont le cœur des Brda historiques. Ils s'étendent au nord de la ligne Nikšić - Podgorica jusqu'à Sinjajevina. Ces katuns sont tenus par les Bjelopavlići, Moračani, Župljani et Rovci. Des gens durs de la montagne, mais extraordinairement bons et honnêtes. Chaque fois, mon point de départ était Nikšić. D'où il y a un transport urbain vers le village de montagne Morakovo. En quelques heures, j'arrive à Morakovo, chez mes bons amis qui vivent à Rekočica - le premier katun sur ce chemin.

À Rekočica commence la vraie hospitalité des bergers : « bois du rakija », « bois encore », « allez un peu plus », « voilà, il y a encore quelques litres ici... » Je n'ai jamais très bien compris la différence entre l'hospitalité et l'amour des gens au Monténégro. Mais pour cette raison, je sais très bien pourquoi j'ai dû reporter mon voyage plusieurs fois. Après je ne sais combien de kilos offerts de fromage, de crème et de lait aigre, et surtout après « celle brûlante » - le reste du voyage était très souvent presque impossible. Les environs de Rekočica sont remplis de belles forêts. Pour être précis : elle était pleine de belles forêts. Malheureusement, c'est l'une des parties où la destructivité humaine est visible. Aucun des bureaucrates du ministère de la protection de l'environnement n'a probablement trouvé le temps de venir ici et de voir ce qu'est la véritable « coupe sauvage » du bois dans l'État écologique du Monténégro. Ici, il semble que les arbres soient abattus sans aucune règle ni surveillance. Rekočica n'est pas loin de Prijevor, d'où l'on voit les sommets monumentaux Tali et Lukanje čelo, qui appartiennent déjà au massif montagneux Kapa Moračka.

Prijevor est un col (défilé) par lequel les bergers, du côté sud de la montagne, conduisent le bétail et les chevaux chargés vers les katuns situés de l'autre côté, vers Veljeg Dubok.

À l'est de Prijevor se trouve le sommet Međeđi (2139 m), et juste à côté se trouve le sommet Kokotov (2 000 m). Chez mes compatriotes tchèques, ce nom « kokotov » provoque toujours un grand rire, car « kokot » en tchèque parlé et en slovaque signifie « pénis ».... Du calcaire, du calcaire et rien que du calcaire. Cependant, les moutons savent toujours trouver un peu d'herbe même sur ce calcaire. Les femmes bergers sont généralement des vieilles femmes qui, à la recherche de moutons, savent courir à une vitesse étonnante.

De l'autre côté se trouve le chemin vers le sommet Međeđi, qui nous a offert la rare possibilité de lancer des boules de neige en juillet.

De Prijevor au célèbre lac Kapetanovo, à vol d'oiseau, il y a un peu plus de dix kilomètres. Mais dans ces montagnes, ces dix kilomètres signifient deux jours de marche difficile. Surtout si vous menez un groupe plus grand qui se déplace plus lentement. Nulle part une goutte d'eau. Et cela signifie que par cette chaleur estivale, vous devez porter, avec tout le reste de l'équipement, au moins huit litres d'eau supplémentaires. Il vaut la peine de noter une fois de plus que le terrain ici est très impraticable, mais extrêmement attrayant pour la randonnée.

La fonte de la neige est ici généralement la seule façon d'obtenir les quantités nécessaires d'eau potable. Cependant, peu de gens savent ici que l'eau obtenue en faisant fondre la neige ne contient aucun minéral. En effet, si vous buvez une grande quantité de cette eau, cela peut être très dangereux pour la santé. Pour cette raison, des comprimés minéraux doivent être ajoutés à l'eau. S'il n'y en a pas, vous pouvez ajouter du lait en poudre ou au moins un peu d'herbe. Il est inutile de mentionner que le produit final est une eau de couleur et de goût très intéressants. Mais certainement, quand on a vraiment soif, c'est mieux que la bière !

La récompense pour le voyage difficile, au voyageur, est certainement une belle vue sur les montagnes environnantes.

Et enfin vient le lac Kapetanovo qui offre l'opportunité d'une baignade magnifique. Un homme y a une maison, et dedans une petite boutique. En un mot - luxe. Il semble même que le veau soit heureux de notre arrivée...

Du lac Kapetanovo, nous nous dirigeons vers le canyon Mrtvica, avec une rivière extraordinairement belle et propre. Tous profitent d'une autre opportunité, de bien se baigner et profiter de la rivière claire.

Et nous remontons à nouveau vers les sommets des montagnes. Nous saluons d'abord, bien sûr, la famille de mon ami, le journaliste de Belgrade Buda Bukilić, qui vit au village de Liješnje.

Nous allons conquérir un autre sommet inoubliable - Tali (2 063), qui peut être vu de la voiture sur la route vers Bijelo Polje, près de Miošca. Du sommet Tali, on voit Sinjajevina, qui est pour ainsi dire juste de l'autre côté. Nous ne savions pas alors que nous porterions un ami auquel une pierre avait blessé le genou, exactement depuis ces sommets d'où nous observons un panorama magnifique.

Nous savions seulement que nous devions descendre dans la vallée de Morača, par laquelle passe la route de Miošca à Šavnik, et remonter à nouveau, mais cette fois le long de Sinjajevina. Cette région, jusqu'aux années 70 du siècle dernier, quand la route a finalement été percée, était la région la plus isolée du Monténégro. C'est précisément pour cette raison que l'ethnographe américain Christopher Boehm l'a choisi dans les années 60 du siècle dernier pour étudier la vengeance du sang parmi la population locale - les Gornjomoračans. ( Livre : « La Vengeance du sang au Monténégro » Christopher Boehm )

Et ici, déjà, du côté gauche, on voit le chemin vers Šavnik. Du côté droit se trouve la route principale vers Bijelo Polje, et entre eux se trouve le pont sur Miošca. La vue est de 2 000 mètres d'altitude. Magnifique et fantastique !

Une partie de notre équipe reste au katun Ropušnica.

Cette partie de notre équipe essaie de rendre l'hospitalité aux bergers. Du moins en laissant un peu de nourriture de montagne pour nourrir les poules...

Et tandis que les quatre plus courageux se battent sur Sinjajevina, les autres visitent cette région extraordinairement belle, vers le sommet Vojnovac.

Et Sinjajevina ? La majeure partie est belle et calme. Comme ce katun Ječmen do au-dessus de Lipova, où selon le récit des habitants, pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant un certain temps se trouvait l'état-major principal de Draže Mihailović. Cette photo date de 1998, quand la route jusqu'au sommet n'avait pas encore été percée. Après de nombreuses années et promesses, les habitants de ce lieu ont enfin attendu l'année dernière - la fin de la route.

La majeure partie de la montagne Sinjajevina se compose de prairies et de plateaux. Il y a très peu de calcaire. S'il y avait des routes adéquates et une infrastructure, cette montagne pourrait être un vrai paradis pour les éleveurs.

Cependant, la petite partie sud-est se compose de vrais pics montagneux – Babin zub (2227) et Sto (2457).

Sur Babin zub, nous avons presque atteint le sommet. Comme nous n'avions pas d'équipement d'alpinisme, nous n'avons pas osé conquérir ces derniers mètres.

Le pire a commencé quand nous avons commencé à descendre ces roches, au-dessous du sommet Torina (1993).

Après la pierre malheureuse qui a blessé notre ami, nous avons dû nous retirer péniblement par le chemin le plus court possible vers la route principale. Bien que la distance en ligne droite soit un peu moins de quatre kilomètres, la descente est extrêmement lente et compliquée. Le terrain calcaire et difficile, qui est difficile à conquérir sans cartes de terrain de qualité. Dans ces situations, ce qui m'aide le plus, c'est d'avoir quelques vieilles cartes que l'ancienne JNA (Armée populaire yougoslave) utilisait... Ce sont des endroits où il n'y a pas de bergers, et quand il n'y a pas de bergers - il n'y a pas de sentiers. Pour cette raison, notre descente à Miošca a duré presque toute la journée. Grâce à mon ami Iz Gušmirović de Bijelo Polje, nous avons bientôt reçu toute l'aide possible à l'hôpital de Bijelo Polje. Heureusement, tout s'est bien passé. Voilà à quoi ressemblait notre voyage il y a deux ans.

Matyáš ZRNO Prague, République tchèque (L'auteur est le vice-président de l'Association des amis du Monténégro en République tchèque)