Text and pictures: Matyáš ZRNO El primer pico que conquisté en Montenegro fue Subra arriba de Herceg Novi. Fue una caminata de verdadero "lujo". Salí temprano por la mañana, conquisté fácilmente el pico de 1.679 metros sobre el nivel del mar, y volví antes de la noche. Incluso logré nadar en el mar el mismo día. Fue hace más de siete años. Desde entonces, he recorrido la mayor parte de Montenegro. Durante todas esas caminatas me pasó de todo. En Komovi, pensaban que era un espía solitario, y no sé cuántas veces tuve que derretir restos de nieve de agosto en Maganik para obtener agua potable. En Kapa Moračka, donde normalmente no hay madera, hice un fuego modelado según pastores tibetanos - de estiércol seco de vaca. Hay montañas más grandes que las montenegrinas, hay algunas que están más cerca de mi tierra natal, la República Checa. Hay los Alpes en Austria, a pocas horas de conducción de Praga, están los Tatras en Eslovaquia. Sin embargo, a todas esas montañas les falta lo que tienen las montañas de Montenegro. Es decir, en Montenegro todavía hay pastores y katuns en las montañas. Más precisamente, este modo de vida aún está vivo en las montañas aquí. Debido a la "peste blanca" y la emigración a las ciudades, estos son, probablemente, los últimos años de este modo de vida, tan típico de la anterior Montenegro y los montenegrinos. Eso es exactamente lo que me hace extremadamente feliz, porque estoy presenciando al menos esos últimos momentos de algo que muy pronto desaparecerá para siempre. Algo que siempre ha logrado mantenerse desde tiempos inmemoriales de la antigua Montenegro. El camino me llevó tres veces a las Montañas Moračke, que son el corazón de Brda histórico. Se extienden al norte de la línea Nikšić - Podgorica, y hasta Sinjajevina. Los katuns son mantenidos por Bjelopavlići, Moračani, Župljani y Rovci. Montañeros duros, aunque personas extremadamente buenas e honorables. Nikšić era mi punto de partida cada vez. La ciudad proporciona transporte al pueblo de montaña de Morakovo. En unas pocas horas llegaría a Morakovo, a mis buenos amigos que viven en Rekočica – el primer katun en este camino.

La verdadera hospitalidad de pastores comienza en Rekočići: "bebe brandy", "bebe más", "anda un poco más", "aquí, hay unos pocos litros más aquí..." En Montenegro nunca encontré una distinción completamente clara entre hospitalidad y amor hacia las personas. Pero por eso, sé muy bien por qué tuve que posponer mi viaje varias veces. Posteriormente, ni siquiera sé cuántos kilos de queso fueron ofrecidos, nata y leche agria, y especialmente después de la bebida fuerte - el largo camino era muy a menudo casi imposible. Los alrededores de Rekočica están llenos de bosques hermosos. Mejor dicho: estaban llenos de bosques hermosos. Desafortunadamente, es una de las partes donde la destructividad humana es visible. Ninguno de los burócratas del Ministerio de Protección Ambiental, probablemente, ha encontrado tiempo para venir aquí y ver qué es la tala "salvaje" de árboles en el estado ecológico de Montenegro. Parece que aquí se ha convertido en una regla cortar árboles sin ninguna regla o supervisión. Rekočice no está lejos de Prijevor, desde donde se pueden ver los picos monumentales Tali y Lukanje čelo, que ya pertenecen al macizo montañoso de Kapa Moračka.

Prijevor es una silla (paso) utilizada por los pastores, en el lado sur de la montaña conducen el ganado y los caballos bajo carga a los katuns ubicados en el segundo lado, hacia Velje Dubok.

Al este de Prijevor está Međeđi vrh (2.139 m.s.n.m.), y está justo al lado el pico de Kokot (2.000 m.s.n.m.). Entre mis compañeros checos, ese nombre siempre provoca una risa fuerte, porque "kokot" en checo hablado y eslovaco significa "pene" en el idioma... Carcajada, carcajada y solo carcajada. Sin embargo, las ovejas en este carst siempre saben cómo encontrar algo de pasto. Los pastores son más a menudo mujeres viejas que en la búsqueda de ovejas saben cómo correr, con velocidad sorprendente.

En el otro lado está el camino a Medjeđi vrh, que nos dio la rara posibilidad de que podamos estar cubiertos de nieve en julio.

Desde Prijevor al famoso Lago del Capitán, en línea recta, hay un poco más de diez kilómetros. Pero en estas montañas, esos doce kilómetros significan dos días de caminata dura. Especialmente si estás liderando un grupo más grande que se mueve más lentamente. Ni una gota de agua en ningún lado. Y eso significa que es de acuerdo a esto en el calor del verano, necesitas llevar al menos ocho litros más de agua, junto con todo el otro equipamiento. Una vez más, vale la pena señalar que el terreno aquí es muy áspero e impasable, pero extremadamente atractivo para hacer senderismo.

El derretimiento de nieve es generalmente la única posibilidad aquí para alcanzar las cantidades muy necesarias de agua potable. Sin embargo, poca gente aquí sabe que el agua obtenida por el derretimiento de nieve, no contiene ningún mineral. Incluso si bebo una gran cantidad de tal agua, puede ser muy peligroso para la salud. Por lo tanto, se deben añadir tabletas de minerales al agua. Si no las hay, puede verter polvo de leche o al menos poner algo de pasto. Es redundante notar que el producto final es agua con un color y sabor muy interesante. Pero ciertamente cuando una persona está realmente sediento, ¡es mejor que la cerveza!La recompensa por un viaje difícil, al viajero se le da ciertamente una hermosa vista de las montañas circundantes.

Y finalmente llega el Lago del Capitán, que ofrece la posibilidad de un maravilloso baño. Un hombre tiene una casa allí, y una pequeña tienda en ella. En una palabra – lujo. Parece que incluso el ternero espera con entusiasmo nuestra llegada...

Desde Kapetanovo jezero vamos al cañón Mrtvice, con un extraordinario hermoso y limpio río. Todos utilizan otra posibilidad, para bañarse bien y disfrutar del agua clara del río.

Y nuevamente nos vamos por las cimas de las montañas. Primero, por supuesto, nos despedimos de parientes de mi amigo, el periodista de Belgrado Bud Bukilić, que viven en el pueblo de Liješnje.

Vamos a conquistar otro pico inolvidable - Tali (2.063), que puede verse desde el coche desde la carretera hacia Bijelo Polje, cerca de Mioska. Desde la cima Tali se ve Sinjaevina, que está casi justo enfrente. No sabíamos entonces que llevaríamos de esos picos, desde los cuales observamos un panorama maravilloso el otro cuya rodilla fue herida por una roca.

Entonces simplemente supimos que teníamos que bajar, al valle de Morača, que conduce la carretera desde Mioska a Šavnik y subir nuevamente, pero esta vez a Sinjaevina. Esta área, hasta los años 70 del siglo pasado, cuando finalmente se rompió la carretera, fue la región más aislada de Montenegro. Exactamente por eso el etnógrafo estadounidense Christopher Boehm la eligió en los años sesenta del siglo pasado, para estudiar entre la población local - la venganza de sangre de Gornjo Moračani. (Libro: "Blood revenge in Montenegro" Christopher Boehm )

Y aquí, a la izquierda, ya puedes ver el camino a Šavnik. En el lado derecho está la carretera principal a Bijelo Polje, y entre ellos hay un puente sobre Miošca. La vista está a 2.000 metros sobre el nivel del mar. ¡Magnífico y fantástico!

Una parte de nuestro equipo se queda en Ropusnica katun.

Esa parte de nuestro equipo intenta devolver la hospitalidad a los pastores. Al menos en el camino dejaron algo de comida de montaña para alimentar a sus propias gallinas...

Y mientras los cuatro más valientes luchan en Sinjajevina, los otros van rodeando esta área extraordinariamente hermosa, hacia la cima de Vojnovac.

¿Y Sinjajevina? La mayor parte de ella es maravillosa y tranquila. Como este katun Barley por encima de Lipovo, donde, según los lugareños, durante la Segunda Guerra Mundial alguna vez alojó el cuartel general principal de Draža Mihailović. Esta imagen es de 1998, cuando la carretera hacia la cima aún no había sido construida. Después de muchos años y promesas, los habitantes de este lugar finalmente han pasado también cumplido - el final de la carretera.

La mayor parte de la montaña Sinjajevina son prados y llanuras. Viola muy poco Si hubiera carreteras e infraestructura adecuadas, esta montaña podría ser un verdadero paraíso para los ganaderos.

Sin embargo, la pequeña parte suroriental son verdaderas cimas de montañas - Babin zub (2.227) y Sto (2.457).

En Babin Zub, subimos casi hasta la cima. Como no teníamos equipo de montañismo, ni siquiera nos atrevimos a dominar esos pocos últimos metros.

Lo peor comenzó solo cuando comenzamos a descender estas rocas, debajo de la cima de Turin (1.993).

Después de la desafortunada piedra que hirió a nuestro amigo, tuvimos que retirarnos trabajosamente por la ruta más corta posible hacia la carretera principal. Aunque está cerca en línea recta, la distancia total es menos de cuatro kilómetros, el descenso es extremadamente lento y complicado. El terreno es accidentado y difícil, que es difícil de dominar sin mapas de terreno de calidad. En situaciones como esta, lo que más me ayuda es tener al menos algunos mapas antiguos a mano utilizados por la antigua JNA (Yugoslav National Army)... Estos son lugares donde no hay pastor, y cuando no hay pastor - no hay senderos tampoco. Por eso nuestro descenso a Mioska duró casi un día entero. Gracias a mi buen amigo Izo Gušmirović de Bijelo Polje, en el Hospital Bjelopolska recibimos toda la ayuda posible. Afortunadamente, todo fue sin consecuencias. Esto es lo que parecía nuestro viaje hace dos años.

Matyáš ZRNO Prague, Czech Republic (El autor es el vicepresidente de la Asociación de Amigos de Montenegro en la Czech Republic)