Exclusivement pour Montenegro.com, sont décrites pour la première fois les routes de l'une des régions côtières les moins peuplées – Donji Grbalj. Des plages paradisiaques, des villages oubliés, des chemins étroits et la nature préservée.
De Kotor à Budva s'étend la fertile plaine de Grbalj, autrefois principal grenier – à la fois la plus grande et la plus fertile plaine de la Baie de Kotor. À droite de la route côtière d'Adriatique (y compris toutes les collines jusqu'à la côte) s'étend Donji Grbalj, et à gauche – de la route jusqu'au pied du massif Lovćen – Gornji Grbalj.
La région de Grbalj compte 20 villages. Par le passé, la région de Grbalj était divisée en 4 communes (avec un Statut de 1427). En raison de son importance nourricière, Grbalj était un champ de discorde entre Kotor, les dirigeants doclites et zetiens, les Némanidés, les Turcs et les Vénitiens. Néanmoins, il a réussi à préserver une autonomie partielle. Une grande partie de Grbalj était un domaine du monastère de Prévlaka (une île où Saint-Sava a fondé le premier siège épiscopal zetien en 1219).
Avant de visiter l'ensemble de Donji Grbalj, nous avons acheté une carte de Grbalj dans l'une des librairies de Kotor. Pas très détaillée, mais simplement l'unique sur le marché.
Puisque nous parlons de cartes, la plus précise carte de la Baie de Kotor (Monténégro) a été réalisée par Geokarta, et il existe aussi celles d'Intersistem, Mapa et d'autres (sans compter les militaires), généralement dérivées des précédentes.
Et maintenant, peu importe combien de cartes nous avons dépliées devant nous, nous n'en avons trouvé aucune qui soit tout à fait précise. La carte de Geokarta enregistre correctement les contours côtiers, les positions des villes et des villages, les profondeurs marines et les pics montagneux, mais pas tous les chemins secondaires. La pire de toutes les cartes est précisément celle de Grbalj, supérieur et inférieur, mais son avantage est qu'elle enregistre plus précisément que les autres, bien que non tout à fait exactement, la plupart des chemins de la péninsule y compris certains non asphaltés.
Avant de nous mettre en route à travers Donji Grbalj en jeep, nous avons pensé à l'une des vraiment nombreuses phrases cohérentes du brillant Predrag Matvejević, qui dans l'œuvre « Bréviaire méditerranéen », précisément sur les cartes, écrit : « Les pays qui n'ont pas accordé à la cartographie une position officielle ne consignent pas les grands exploits maritimes ». Cette pensée nous a momentanément transportés au Musée maritime de Kotor où sur les murs pendent les cartes de Coronelli, nos chères baies, anciennes, patinées, mais à nouveau pas par l'exécution – notre feuille ci-dessus... Alors nous sommes venus à quelque peu regretter que, tels que nous l'avons toujours été, nous soyons restés sans cartographes : bien que nous soyons au XXIe siècle, nous n'avons pas de carte précise de la Baie!
Ok, avec plus ou moins bonnes cartes, nous avons quitté Kotor vers le sud, car notre idée était celle-ci : aller jusqu'au tournant vers la plage de Jaz (de Budva), et par les chemins inscrits sur la carte de Grbalj, faire le tour d'une bonne partie de la péninsule, puis revenir à Kotor après tout ce périple.
De la plage désormais célèbre de Jaz (non seulement pour les concerts des Rolling Stones et de Madonna, mais aussi pour sa taille et sa beauté données par la nature) quand on tourne à droite, la route continue jusqu'à la baie de Trsteno. Bordée par des rochers escarpés, la baie de Trsteno accueille les visiteurs avec du sable de la plus fine granulation, c'est un miracle! La vue sur la baie du chemin qui continue est simplement fascinante. La mer est de couleur blanc-vert et bleu azur, avec l'augmentation de la profondeur. Cependant, une véritable merveille géographique se trouve quelques kilomètres plus loin – l'ancien interdit militaire Platamuni. Aujourd'hui, c'est la plage de Ploče, unique sur toute la côte monténégrine, par ses cascades monolithiques dans les coupes naturelles desquelles ont été creusées des piscines!
Directement au-dessus de Trsteno, la route se divise : un côté passe par les villages côtiers (de Donji Grbalj) de Višnjevo-Glavata-Kubas, et l'autre par Krimovica jusqu'à la route circulaire qui englobe le village de Zagora, et plus loin jusqu'à Kovač, y compris Kubas. De Kubas on peut aller à gauche vers le bas à Glavatičići ou tout droit vers Pobrđe. À Pobrđe il y a à nouveau une bifurcation : on peut aller vers Vranovići, puis soit à Bigovi soit à la route côtière d'Adriatique (pour Tivat, Kotor, Budva), ou bien de Pobrđe on peut aller à Radanović (sur la route).
Tel est l'itinéraire si l'intention s'oriente par la carte de Grbalj. Cependant, la carte de Geokarta témoigne qu'à l'endroit au-dessus de la baie de Trsteno se trouvent encore Kunjići, que nous avons également vus du jeep, et plus loin Popovići, et Maslovari et Čolani et Trešnjica et Ukropci et Lazarevići!
Dans tous ces villages, notre temps ne coule pas. Mais là-bas, le temps s'est arrêté, et par tout ce qu'on observe autour, les rares vieux habitants vivent dans une sorte de temps passé. Dans les maisons de cette époque. Sans eau jusqu'à aujourd'hui, mais seulement avec des citernes. Les vieilles fermes vivent en été, les fils et les filles reviennent, et tous les leurs, y compris les touristes Robinson, mais tous s'en vont à la fin de la saison d'été, quand les pluies d'automne commencent. Ne restent que les plus amoureux de l'ancien pays, ces vieux, avec des troupeaux toujours plus petits de chèvres et de brebis, et de vaches. Là, on prépare véritablement un bon fromage péninsulaire.
La carte de Geokarta enregistre dans Donji Grbalj les pics de Sveti Srđ, Velj Gora de 350 m et Gradište de 425 m, et les montagnes Strijekavica, Ptič Glava, Kosmač, Vučjak et Kupa, cette dernière étant tout près du cap Platamuni. La très mauvaise carte de Grbalj n'enregistre aucune église orthodoxe, alors que la carte de Geokarta les indique : Sveti Nikola sur un rocher – sous Krimovica (l'une des plus petites églises au total), une dans le village de Kunjići (d'où venait le malheureux mari de la Péraštanienne Jacinta qui pendant 25 ans a brodé le célèbre Goblen en attendant son amour en vain), une à Zagora, une à Popovići, une à Glavati. Pour l'église de Sveti Andrija, on ne voit pas à qui elle appartient, si c'est Krimovica ou qui, puis, il y en a une à Lazarevići, une à Kubas, à Kovač, à Pobrđe, à Vranovići, et à Lješevići. En chemin, nous en avons vu beaucoup, et nous avons supposé que beaucoup ont été omises de toutes les cartes, combien d'églises il y a seules à Donji Grbalj!
Quoi qu'il en soit, de la baie de Trsteno nous avons pris la route jusqu'à la plage de Ploče. On pourrait dire que la plage de Ploče représente les jardins suspendus de Sémiramis de la Baie de Kotor (touristiques!)! Le paysage est dominé par des blocs de pierre, disposés de manière spécifique et en interaction les uns avec les autres, ressemblant à des dalles. Bien sûr, des escaliers mènent de chaque niveau à celui plus près de la mer, et donc chaque accès est facile. Restaurant, jardins, et toute autre offre civilisationnelle vont de soi. De Ploče jaillit une vue unique, soit sur une partie de la Riviera de Budva soit sur la mer ouverte où, ici et là, naviguent des navires transcéaniques ou des yachts. Comme des économiseurs d'écran!
De là, du cap Platamuni, guidés par la carte de Grbalj, nous avons tourné vers le village de Krimovica. Le village est dominé par des maisons de vacances. Le long du chemin, les vieilles maisons passent inaperçues. Certains bâtiments là-bas s'épanouiraient bien s'ils étaient au bord de l'écume. Une route asphaltée étroite, des parcelles de terre inculte et une atmosphère qui, à bien des égards, semble crier après quelque chose de mieux même en saison.
Après Krimovica, plus près de Zagora, soudainement, une pinède. Nous la notons comme un petit écart botanique à la règle générale selon laquelle partout autour, aussi loin que le regard s'étend, règne le maquis méditerranéen impénétrable. Dans la pinède, une merveille pastorale. Un petit troupeau de brebis. Nous avons garé le jeep et respiré les arômes de la pastorale. Les agneaux sautillaient, tandis que le bélier chef de file stricts examinait avec ses cornes notre véhicule. Puis il a fièrement sonné sa cloche et a disparu dans les broussailles. Nous n'avons pas remarqué le berger.
Ok, nous avons continué et, en roulant entre les vieilles limites du village de Zagora, avons découvert un chemin non marqué (sur toutes les cartes!), non asphhalté qui à travers un alignement de chalets conduit à la côte. Là, notre jeep s'est avéré être un véhicule heureusement choisi : c'était une entreprise depuis le village de Glavatičići pour atteindre la baie de Žukovica.
À dire vrai, selon les histoires que nous avons entendues, nous vivions dans la conviction que la baie de Žukovica était plus pittoresque. Elle l'est certes, et du fait qu'elle est l'un des rares ports côtiers côtiers, elle est certainement rare. À un endroit, c'est une bifurcation. On peut aller à gauche, vers une eau pure pleine de vagues et quelques maisons. Si le véhicule tout-terrain revient à cette bifurcation et tourne à droite, cela devient un vrai défi : un chemin extrêmement mauvais qui monte. De l'éminence, on voit la mer écumante autour du cap Kalafat voisin. Le chemin continue à nouveau jusqu'à la côte elle-même, c'est-à-dire jusqu'à la troisième approche du rivage de Žukovica. Là, il n'y a que peu de place pour tourner, bien que le chemin continue soudainement en montée, mais où – cela, aucune des cartes disponibles ne le dit...
Donc, nous avons dû revenir au village de Glavatičići. Autour, l'obscurité commençait à tomber. Les petits chacals ont commencé à s'exprimer dans le bas maquis, et ce faisant, à évoquer la devise officielle du Monténégro – Wild beauty.
Néanmoins, par de mauvaises routes macadamisées, et en réalité par des chemins méditerranéens moins connus, nous avons réussi à atteindre le village de Glavatičići et de là à continuer jusqu'à Pobrđe. Là, au crépuscule, nous avons été attirés par la lumière de l'église de Sveti Jovan, avec pas moins de trois autels : Sveti Petar, Sveti Jovan et Sveti Đorđe.
À travers l'obscurité maintenant tout à fait dense, nous sommes arrivés à Radanović, et de là, c'était facile d'aller à Kotor...
Nous pensons que nous sommes les premiers à avoir jamais parlé de ce chemin à travers les pistes de Donji Grbalj.
Nous avons également établi que toutes les cartes disponibles sur notre marché sont loin de correspondre à la réalité.
Avec l'expérience attestée des voyageurs de la baie, nous pouvons ajouter à la fin que Predrag Matvejević avait tout à fait raison quand dans son chef-d'œuvre « Bréviaire méditerranéen », précisément sur les cartes, il écrivait ainsi : « Les pays qui n'ont pas donné à la cartographie une position officielle ne consignent pas les grands exploits maritimes ». Hm, cette pensée nous a à nouveau, pour la deuxième fois, momentanément transportés au Musée maritime de la Baie de Kotor. Là sur les murs, il est vrai, pendent les cartes de Coronelli, nos chères baies, anciennes, artistiques, patinées, mais à nouveau pas par l'exécution de notre feuille ci-dessus...
Du récit de voyage à travers Donji Grbalj, nous nous disons au revoir jusqu'à une histoire similaire décrite en quelques mots...
