En exclusiva para Montenegro.com, por primera vez se describen las rutas de una de las regiones costeras más despobladas: Donji Grbalj (Bajo Grbalj). Playas paradisíacas, aldeas olvidadas, carreteras estrechas y naturaleza virgen.
De Kotor a Budva se extiende el fértil campo de Grbalj, antaño el principal granero, a la vez la llanura más grande y más fértil de la bahía de Kotor. A la derecha de la Autopista del Adriático (incluidas todas las colinas que bajan hasta la costa) se extiende Donji Grbalj (Bajo Grbalj), y a la izquierda —desde la autopista hasta el pie del macizo de Lovćen— Gornji Grbalj (Alto Grbalj).
Grbalj tiene 20 aldeas. En el pasado, la región de Grbalj estaba dividida en 4 municipios (con un Estatuto de 1427). Por su importancia como fuente de alimento, Grbalj fue campo de disputa entre Kotor, los gobernantes de Duklja y de Zeta, la dinastía Nemanjić, los turcos y los venecianos. Aun así, logró conservar al menos una autonomía parcial. Buena parte de Grbalj fue un metojion del monasterio de Prevlaka (un lugar isleño donde san Sava fundó el primer episcopado de Zeta en 1219).
Antes de visitar todo Donji Grbalj, compramos un mapa de Grbalj en una de las librerías de Kotor. No demasiado detallado, pero, sencillamente, el único que había en el mercado.
Y ya que estamos con el tema de los mapas, el mapa más preciso de la bahía de Kotor (Montenegro) lo hizo Geokarta, y también los hay de Intersistem, de Mapina y de algunos otros (sin contar los militares), en su mayoría derivados de los ya mencionados.
Y ahora bien, por muchos mapas que desplegáramos ante nosotros, no encontramos ni uno solo que fuera del todo exacto. El mapa de Geokarta marca correctamente los contornos costeros, la ubicación de las ciudades y los asentamientos, las profundidades marinas y los picos montañosos, pero no todas las carreteras secundarias. El peor de todos los mapas es precisamente el mapa de Grbalj, el Alto y el Bajo, pero su ventaja es que marca, con más precisión que los demás, aunque no del todo exactamente, la mayoría de las carreteras de la península, incluidas algunas sin asfaltar.
Antes de adentrarnos en un todoterreno por Donji Grbalj, recordamos una entre las verdaderamente muchas frases sensatas del brillante Predrag Matvejević, quien en su obra «Breviario mediterráneo» escribe precisamente sobre los mapas: «Los países que no han concedido a la cartografía un rango oficial no dejan constancia de las grandes empresas marítimas». Ese pensamiento nos transportó por un instante al Museo Marítimo de Kotor, donde de las paredes cuelgan mapas de Coronelli, nuestros mapas antiguos de la bahía favoritos, patinados y, sin embargo, todavía sin ejecución alguna: nuestra ya mencionada hoja... Y acabamos lamentándonos un poco, tan cartógrafos como fuimos y seguimos siendo: ¡y aun así, en el siglo XXI, no tenemos un mapa preciso de la bahía!
Bueno, con algún que otro mapa partimos de Kotor hacia el sur, porque nuestra idea era esta: llegar al desvío hacia la playa de Jaz (Budva) y, por las carreteras marcadas en el mapa de Grbalj, rodear buena parte de la península, y luego, tras todo nuestro recorrido, regresar a Kotor.
Desde la ya bien conocida playa de Jaz (no solo por los conciertos de los Rolling Stones y de Madonna, sino también por su tamaño y belleza dados por Dios), cuando giras a la derecha, la carretera continúa hacia la cala de Trsteno. Delimitada por bravos acantilados, la cala de Trsteno recibe a sus visitantes con la arena de grano más fino, ¡qué maravilla! La vista de la cala desde la carretera que sigue adelante es sencillamente fascinante. El mar es de un blanco verdoso y de un azul celeste que se oscurece con la profundidad. Y sin embargo, una verdadera maravilla geográfica se encuentra unos kilómetros más allá: el antiguo fuerte militar Platamuni. Hoy es la playa de Ploče, única en toda la costa montenegrina, con cascadas monolíticas en cuyos cortes naturales se han creado piscinas.
Justo por encima de Trsteno, la carretera se bifurca: un ramal va a través de las aldeas de Luštica (Donji Grbalj) de Višnjevo-Glavata-Kubasi, y otro a través de Krimovica hacia una carretera circular que abarca la aldea de Zagora, y más allá hasta Kovači, terminando en Kubasi. Desde Kubasi se puede ir a la izquierda bajando hasta Glavatičići o recto hasta Pobrđe. En Pobrđe hay otro cruce: se puede ir hacia Vranovići y, luego, o bien a Biga o bien a la Autopista del Adriático (hacia Tivat, Kotor, Budva), o desde Pobrđe se puede ir a Radanovići (en la autopista).
Tal es la ruta si uno se orienta por el mapa de Grbalj. Sin embargo, el mapa de Geokarta atestigua que en el lugar situado por encima de la cala de Trsteno también están Kunjići, que asimismo vimos desde el todoterreno, y más allá Popovići, Maslovari, Čolani, Trešnjica, Ukropci y Lazarevići.
En todas estas aldeas, nuestro tiempo no transcurre. Más bien, allí el tiempo se ha detenido y, por todo lo que se observa alrededor, los pocos y viejos habitantes viven en un tiempo propio, un tiempo pasado. En casas de aquella época. Sin agua incluso hoy, solo con cisternas. Los antiguos hogares reviven en verano, regresan los hijos y las hijas, y todos los suyos, incluso turistas-robinsones, pero todos se marchan cuando termina la temporada estival, cuando empiezan las lluvias de otoño. Solo quedan los más enamorados de la vieja región, aquellos ancianos, con rebaños cada vez más pequeños de cabras, ovejas y vacas. Allí sí que hacen buen queso de la península.
El mapa de Geokarta marca en Donji Grbalj los picos de Sveti Srđa, Velji Vrh a 350 m y Gradište a 425 m, y las montañas Strijekavica, Ptičja Glava, Kosmač, Vučjak y Kupa, esta última justo en el cabo Platamuni. El bastante pobre mapa de Grbalj no marca ni una sola iglesia ortodoxa, mientras que el de Geokarta las marca: Sveti Nikola en el arrecife —bajo Krimovica (una de las iglesias más pequeñas en general)—, una en la aldea de Kunjići (donde vivió el desdichado marido de la mujer de Perast, Jacinta, que durante 25 años bordó el famoso tapiz esperando en vano a su amor), una en Zagora, una en Popovići, una en Glavata. En cuanto a la iglesia de Sveti Andreja, no está claro a quién pertenece, si a Krimovica o a quién; luego hay una en Lazarevići, una en Kubasi, en Kovači, en Pobrđe, en Vranovići y en Lješevići. Por el camino vimos muchas, y supusimos que muchas también quedan omitidas de todos los mapas, ¡hay tantas iglesias en Donji Grbalj!
Sea como fuere, desde la cala de Trsteno tomamos la carretera hacia la playa de Ploče. De la playa de Ploče se podría decir que representa los jardines colgantes (¡turísticos!) de Semíramis de la bahía de Kotor. El paisaje está dominado por masas de piedra, específicamente estratificadas y que se sostienen unas a otras, como losas. Por supuesto, unas escaleras conducen de cada nivel al más cercano al mar, así que todo acceso es fácil. Un restaurante, un jardín y cualquier otra comodidad de la civilización se dan sencillamente por descontados. Desde Ploče hay una vista única, ya sea de parte de la Riviera de Budva o del mar abierto por el que, aquí y allá, navegan barcos intercontinentales o yates. ¡Como salvapantallas!
Desde allí, desde el cabo Platamuni, guiados por el mapa de Grbalj, nos dirigimos a la aldea de Krimovica. En la aldea predominan las casas de veraneo. A lo largo de la carretera, las casas viejas pasan desapercibidas. Algunos de los edificios de allí quedarían bien incluso si estuvieran justo junto a la espuma. Una estrecha carretera asfaltada, retazos de tierra sin labrar y una atmósfera que, a todas luces, incluso en temporada clama por algo mejor.
Detrás de Krimovica, más cerca de Zagora, de pronto, un pinar. Lo anotamos como una pequeña desviación botánica de la regla general por la que en todo el entorno, hasta donde alcanza la vista, reina el impenetrable maquis mediterráneo. En el pinar, una maravilla pastoril. Un pequeño rebaño de ovejas. Aparcamos el todoterreno y aspiramos los aromas de la vida pastoril. Los corderos brincaban, mientras el severo carnero-líder examinaba nuestro vehículo con los cuernos. Luego hizo sonar con orgullo su cencerro y desapareció en la maleza. No reparamos en el pastor.
Bien, continuamos adelante y, conduciendo entre los antiguos linderos de la aldea de Zagora, descubrimos una carretera sin señalizar (¡en todos los mapas!) y sin asfaltar que, a través de una doble hilera de casas de veraneo, lleva hasta la costa. Allí nuestro todoterreno demostró ser un vehículo felizmente elegido: fue toda una empresa salir desde la aldea de Glavatičići hasta la cala de Žukovica.
A decir verdad, por las historias que oímos, vivíamos en la creencia de que la cala de Žukovica sería más pintoresca. Es en efecto encantadora y, en tanto que es uno de los raros embarcaderos costeros de Luštica, es sin duda singular. En un punto hay un cruce. Puedes ir a la izquierda, hacia aguas cristalinas llenas de olas y unas pocas casas. Si el todoterreno vuelve a ese cruce y gira a la derecha, se desata un auténtico Camel Trophy: una carretera excepcionalmente mala que sube en fuerte pendiente. Desde la altura se ve el mar espumoso alrededor del cercano cabo Kalafata. La carretera continúa de nuevo hasta la mismísima costa, es decir, hasta un tercer acceso a la espuma de Žukovica. Apenas hay sitio para dar la vuelta, aunque la carretera sigue inesperadamente cuesta arriba, pero hacia dónde... ninguno de los mapas disponibles nos lo dice...
Así que tuvimos que regresar a la aldea de Glavatičići. Ya empezaba a caer la oscuridad. Los diminutos chacales empezaron a aullar desde el bajo bosque de maquis, atestiguando así el lema oficial de Montenegro: Wild beauty.
No obstante, por caminos locales de macadán, o más bien por sendas mediterráneas poco conocidas, logramos llegar a la aldea de Glavatičići y desde allí continuar hasta Pobrđe. Allí, al anochecer, nos atrajo la luz de la iglesia de Sveti Jovan, con nada menos que tres altares: Sveti Petar, Sveti Jovan y Sveti Đorđe.
A través de una oscuridad ya completa llegamos a Radanovići, y desde allí fue fácil llegar a Kotor...
Creemos que fuimos los primeros en hablar siquiera de esta ruta por las sendas de Donji Grbalj.
También constatamos que todos los mapas disponibles en nuestro mercado van considerablemente por detrás de la realidad.
Con la acreditada experiencia de viajeros de la bahía, podemos añadir al final que Predrag Matvejević tenía en efecto razón cuando, en su obra maestra «Breviario mediterráneo», escribió precisamente así sobre los mapas: «Los países que no han concedido a la cartografía un rango oficial no dejan constancia de las grandes empresas marítimas». Vaya, ese pensamiento volvió a transportarnos temporalmente al Museo Marítimo de la bahía de Kotor. Allí de las paredes cuelgan, es cierto, mapas de Coronelli, nuestros mapas de la bahía favoritos, antiguos, artísticos, patinados, pero todavía sin ejecución alguna: nuestra ya mencionada hoja...
De nuestra escapada viajera por Donji Grbalj nos despedimos de cualquier relato semejante descrito con palabras...
