Exklusiv für Montenegro.com werden erstmals die Routen einer der am wenigsten besiedelten Küstenregionen – Donji Grbalj – beschrieben. Traumstrände, vergessene Dörfer, enge Wege und unberührte Natur.
Von Kotor bis Budva erstreckt sich das fruchtbare Grbalj-Feld, einst die Hauptgetreidequelle – zugleich die größte und fruchtbarste Ebene der Bucht von Kotor. Rechts der Adriatischen Magistrale (einschließlich aller Hügel bis zur Küste) erstreckt sich Donji Grbalj, und links – von der Magistrale bis zum Fuße des Lovćen-Massivs – Gornji Grbalj.
In Grbalj gibt es 20 Dörfer. In der Vergangenheit wurde das Grbalj-Gebiet in 4 Gemeinden aufgeteilt (mit einer Satzung von 1427). Aufgrund seiner ernährungsmäßigen Bedeutung war Grbalj ein Streitfeld zwischen Kotor, den Herrschern von Duklja und Zeta, den Nemanjičs, Türken und Venezianern. Trotzdem gelang es ihm, zumindest teilweise die Unabhängigkeit zu bewahren. Ein großer Teil Grbals war ein Metochion des Prevlaka-Klosters (ein Inselplatz, wo der Heilige Sava 1219 das erste Zeta-Episkopat gründete).
Bevor wir Donji Grbalj besuchten, kauften wir in einer der Buchhandlungen in Kotor eine Karte von Grbalj. Nicht besonders detailliert, aber einfach die einzige auf dem Markt.
Da wir schon von Karten sprechen, wurde die präziseste Karte der Bucht von Kotor (Montenegro) von Geokarta erstellt, es gibt aber auch Karten von Intersistem, Mapa und einige andere (ohne militärische), größtenteils von den erwähnten abgeleitet.
Und jetzt, egal wie viele Karten wir vor uns ausbreiteten, wir fanden keine einzige, die völlig präzise war. Geokarts Karte zeichnet korrekt Küstenlinien auf, Positionen von Städten und Siedlungen, Meerestiefen und Bergspitzen, aber nicht alle Nebenwege. Die schlechteste aller Karten ist genau die Karte von Grbalj, Ober- und Untergrbalj, aber ihr Vorteil ist, dass sie die meisten Halbinselwege präziser als andere aufzeichnet, obwohl nicht völlig korrekt, einschließlich einiger unbefestigter.
Bevor wir uns in einem Geländewagen auf Donji Grbalj machten, erinnerten wir uns an einen aus wirklich vielen vernünftigen Sätzen des genialen Predrag Matvejevic, der in dem Werk »Mediterraner Brevier« genau über Karten schreibt: »Länder, die der Kartographie keinen offiziellen Status gegeben haben, verzeichnen keine großen Seefahrtsunternehmungen«. Dieser Gedanke teleportierte uns kurzzeitig ins Schifffahrtsmuseum von Kotor, wo an den Wänden Coronellis Karten hängen, unsere liebsten Bucht-Karten, alte, patiniert, aber doch nicht in der Ausführung – unser obiges Blatt... Und uns kam der Gedanke, etwas zu trauern, was für Kartographen wir waren und bleiben: , obwohl wir im 21. Jahrhundert keine genaue Karte der Bucht haben!
Ok, mit mehr oder weniger Karten machten wir uns von Kotor nach Süden auf, denn unsere Idee war diese: bis zur Abzweigung zum Jaz-Strand (Budva) zu fahren und auf den Wegen, die in die Grbalj-Karte eingezeichnet sind, ein gutes Stück der Halbinsel zu erkunden, um nach der gesamten Tour nach Kotor zurückzukehren.
Vom nun berühmten Jaz-Strand (nicht nur wegen der Rolling-Stones- und Madonna-Konzerte, sondern auch wegen der von Gott gegebenen Größe und Schönheit) führt der Weg nach rechts zur Trsteno-Bucht. Von rauen Felsen begrenzt, begrüßt die Trsteno-Bucht Besucher mit feinstem Sand, was ein Wunder ist! Der Blick auf die Bucht von der weiteren Straße ist einfach faszinierend. Das Meer hat eine weiß-grüne Farbe und azurblaue Töne, mit zunehmender Tiefe. Allerdings befindet sich das eigentliche geografische Wunder ein paar Kilometer weiter – das ehemalige Militärgebiet Platamuni. Heute ist es der Strand Ploče, einzigartig an der gesamten montenegrinischen Küste, wegen seiner monolithischen Kaskaden, in deren natürlichen Schnittflächen Becken entstanden sind!
Direkt über Trsteno gabelt sich die Straße: eine Richtung führt durch die Flachlande (Donji Grbalj) Dörfer Višnjeva-Glavata-Kubasa, die andere durch Krimovica zu einer Ringstraße, die das Dorf Zagora umfasst, und weiter zu Kovač, einschließlich Kubasa. Von Kubasa kann man links unten nach Glavatičići gehen oder geradeaus nach Pobrđe. In Pobrđe gibt es wieder eine Kreuzung: man kann zu Vranovići gehen, dann entweder zu Bigo oder zur Adriatischen Magistrale (für Tivat, Kotor, Budva), oder von Pobrđe kann man zu Radanović gehen (auf der Magistrale).
So ist die Route, wenn man sich nach der Grbalj-Karte orientiert. Allerdings zeigt Geokarts Karte, dass sich an der Stelle über der Trsteno-Bucht auch Kunjići befinden, was wir auch vom Geländewagen aus sahen, und weiter Popovići, Maslovari, Čolani, Trešnjica, Ukropci und Lazarevići!
In all diesen Dörfern fließt unsere Zeit nicht. Dort ist die Zeit stehen geblieben, und nach allem, was wir sehen, leben wenige alte Bewohner in einer eigenen Vergangenheit. In Häusern aus dieser Zeit. Ohne Wasser auch heute, sondern nur mit Zisternen. Alte Haushalte erwachen im Sommer zum Leben, Söhne und Töchter kehren zurück, und all die Ihren, auch Touristen-Robinsons, aber alle gehen, wenn die Sommersaison endet, wenn die Herbstregen beginnen. Nur die, die sich am meisten in die alte Gegend verliebt haben, bleiben, jene Alten, mit immer kleineren Herden von Ziegen, Schafen und Kühen. Dort wird wahrlich guter Halbinselkäse hergestellt.
Geokarts Karte verzeichnet in Donji Grbalj die Gipfel des Heiligen Srđan, Velja Gora mit 350 m und Gradište mit 425 m, sowie die Berge Strijekavica, Ptičja Glava, Kosmač, Vučjak und Kupa, letzterer direkt bei Kap Platamuni. Die sehr schlechte Grbalj-Karte verzeichnet keine einzige orthodoxe Kirche, während Geokarta sie markiert: Sveti Nikola auf dem Riff – unterhalb von Krimovica (eine der kleinsten Kirchen überhaupt), eine im Dorf Kunjići (von dort stammte der unglückliche Mann der Perasterin Jacinta, die 25 Jahre lang an einem berühmten Gobelin-Teppich strickte und die ganze Zeit vergeblich auf ihre Liebe wartete), eine in Zagora, eine in Popovići, eine in Glavata. Für die Kirche des Heiligen Andrija ist unklar, wem sie gehört, ob Krimovica oder wem, dann gibt es eine in Lazarevići, eine in Kubasa, in Kovač, in Pobrđe, in Vranovići und in Lješevići. Unterwegs sahen wir viele, und vermuteten, dass viele auch von allen Karten ausgelassen wurden, wie viele Kirchen gibt es denn in Donji Grbalj!
Jedenfalls schlugen wir von der Trsteno-Bucht den Weg zum Ploče-Strand ein. Über den Ploče-Strand könnte man sagen, dass er die hängenden (touristischen!) Gärten der Semiramis in der Bucht von Kotor darstellt! Die Landschaft wird von Steinblöcken dominiert, speziell geschichtet und miteinander wirkend, ähnlich wie Platten. Natürlich führen Treppen von jeder Ebene zur nächsten, näher zum Meer, so dass jeder Zugang leicht ist. Restaurant, Garten und jedes andere zivilisatorische Angebot sind einfach selbstverständlich. Von Ploče bietet sich ein einzigartiger Blick auf einen Teil der Budva-Riviera oder auf das offene Meer, über das hier und da Hochseeschiffe oder Yachten segeln. Wie Bildschirmschoner!
Von dort, vom Kap Platamuni, von der Grbalj-Karte geführt, fuhren wir zum Dorf Krimovica. Das Dorf wird von Wochenendhäusern dominiert. Alte Häuser entlang der Straße werden nicht beachtet. Einige lokale Gebäude würden schön aussehen, wenn sie direkt an der Gischt wären. Eine enge Asphaltstraße, Parzellen mit ungenutztem Land und eine Atmosphäre, würde man sagen, die selbst in der Saison nach Besserem schreit.
Hinter Krimovica, näher bei Zagora, unerwartet ein Kiefernwald. Wir vermerken ihn als eine geringfügige botanische Abweichung von der allgemeinen Regel, wonach überall, soweit das Auge reicht, undurchdringliches Mittelmeer-Macchia herrscht. Im Kiefernwald ein pastorales Wunder. Eine kleine Schafherde. Wir parkten den Geländewagen und atmeten die Düfte des Pastorallebens ein. Lämmer sprangen herum, während ein strenger Widder-Anführer unser Fahrzeug mit seinen Hörnern untersuchte. Dann läutete er stolz seine Glocke und verschwand im Gesträuch. Wir bemerkten den Schafhirten nicht.
Ok, wir fuhren weiter und entdeckten dabei, zwischen den alten Grenzen des Dorfes Zagora fahrend, eine unmarkierte (auf allen Karten!), unbefestigte Straße, die durch eine Reihe von Wochenendhäusern zur Küste führt. Hier erwies sich unser Geländewagen als glücklich gewähltes Fahrzeug: es war ein Unterfangen, vom Dorf Glavatičići bis zur Žukovica-Bucht durchzubrechen.
Um der Wahrheit die Ehre zu geben, nach Geschichten, die wir hörten, lebten wir in dem Glauben, dass die Žukovica-Bucht malerischer wäre. Sie ist bezaubernd, und für die Tatsache, dass sie einer der seltenen Flachlandes-Küstenhäfen ist, ist sie sicherlich selten. An einer Stelle gibt es eine Kreuzung. Man kann links gehen, zu einer klaren Welle voller Wellen und ein paar Häusern. Wenn das Geländefahrzeug zu dieser Kreuzung zurückkehrt und rechts abbiegt, gibt es einen echten Chamel-Trophy: eine äußerst schlechte Straße, die bergauf führt. Vom Hügel aus sieht man das schäumende Meer um das nahe Kap Kalafata. Die Straße führt weiter bis zur Küste selbst, also zu einem dritten Zugang zur Žukovica-Küste. Es gibt kaum Platz zum Wenden, obwohl die Straße plötzlich bergauf führt, aber wohin – das sagt uns keine der verfügbaren Karten...
Also mussten wir zum Dorf Glavatičići zurückkehren. Überall begann die Dunkelheit zu fallen. Kleine Schakale begannen aus dem niedrigen Macchia-Wald zu bellen und sprachen damit von Montenegros offiziellem Slogan – Wild beauty.
Doch über lokale Schotterwege, aber eigentlich weniger bekannte Mittelmeerrouten, schafften wir es, zum Dorf Glavatičići zu gelangen und von dort aus nach Pobrđe weiterzufahren. Dort wurden wir bei Sonnenuntergang vom Licht der Kirche des Heiligen Jovan angezogen, mit nicht weniger als drei Altären: Heiliger Petar, Heiliger Jovan und Heiliger Đorđe.
Durch die nun völlig tiefe Dunkelheit schafften wir es nach Radanović, und von dort war es leicht nach Kotor zu gelangen...
Wir denken, wir sind die ersten, die überhaupt über diese Route durch die Pfade von Donji Grbalj sprechen.
Wir haben auch festgestellt, dass alle verfügbaren Karten auf unserem Markt weit hinter der Realität zurückbleiben.
Mit der bezeugten Erfahrung von Buchtenreisenden können wir am Ende hinzufügen, dass Predrag Matvejevic völlig recht hatte, als er in dem Meisterwerk »Mediterraner Brevier« genau über Karten schrieb: »Länder, die der Kartographie keinen offiziellen Status gegeben haben, verzeichnen keine großen Seefahrtsunternehmungen«. Hm, dieser Gedanke hat uns erneut vorübergehend ins Schifffahrtsmuseum der Bucht von Kotor teleportiert. Dort hängen an den Wänden, in der Tat, Coronellis Karten, unsere liebsten Bucht-Karten, alte, künstlerische, patiniert, aber wieder nicht in Ausführung unseres obigen Blattes...
Mit unserem Reisebericht durch Donji Grbalj verabschieden wir uns bis zu einer ähnlich in Worten beschriebenen Geschichte...
