Eksklusivt for Montenegro.com beskrives for første gang rutene gjennom en av de mest tynt befolkede kystregionene – Donji Grbalj (Nedre Grbalj). Paradisstrender, glemte landsbyer, smale veier og uberørt natur.
Fra Kotor til Budva strekker det fruktbare Grbalj-sletten seg, en gang det viktigste kornkammeret – på samme tid den største og mest fruktbare sletten i Kotorbukta. Til høyre for Adriaterhavsveien (medregnet alle åser ned mot kysten) strekker Nedre Grbalj seg, og til venstre – fra veien til foten av Lovćen-massivet – Øvre Grbalj.
Grbalj har 20 landsbyer. Tidligere var Grbalj-området delt inn i 4 kommuner (med et statutt fra 1427). På grunn av sin næringsmessige betydning var Grbalj et stridsområde mellom Kotor, herskerne i Duklja og Zeta, Nemanjić-dynastiet, tyrkerne og venetianerne. Likevel klarte området å bevare i det minste delvis selvstyre. En stor del av Grbalj var et metokhion under Prevlaka-klosteret (et øysted der Sankt Sava grunnla det første bispedømmet i Zeta i 1219).
Før vi besøkte hele Nedre Grbalj, kjøpte vi et kart over Grbalj i en av bokhandlene i Kotor. Ikke særlig detaljert, men rett og slett det eneste på markedet.
Siden vi først er inne på kart: det mest presise kartet over Kotorbukta (Montenegro) ble laget av Geokarta, og det finnes også kart fra Intersistem, Mapina og noen andre (militære ikke medregnet), for det meste avledet av de nevnte.
Og nå, uansett hvor mange kart vi brettet ut foran oss, fant vi ikke et eneste ett som var helt nøyaktig. Geokartas kart markerer korrekt kystlinjenes konturer, byenes og bosettingenes plasseringer, havdyp og fjelltopper, men ikke alle sekundærveier. Verst av alle kartene er nettopp kartet over Grbalj, Øvre og Nedre, men fordelen er at det, mer presist enn andre, om enn ikke helt nøyaktig, markerer de fleste av halvøyas veier, deriblant noen grusveier.
Før vi la ut i terrengbil gjennom Nedre Grbalj, mintes vi en blant virkelig mange kloke setninger av den geniale Predrag Matvejević, som i sitt verk «Mediterrant brevbok» skriver nettopp om kart: «Land som ikke har gitt kartografien offisiell status, nedtegner ikke store maritime bragder.» Den tanken førte oss et øyeblikk til Sjøfartsmuseet i Kotor, der Coronelli-kart henger på veggene – våre favoritter blant gamle buktkart, patinerte, men fremdeles ikke i utførelse – vårt nevnte ark ... Og vi kom til å beklage oss litt, slike kartografer som vi var og forble: enda vi i det XXI århundre ikke har et presist kart over Bukta!
Vel, med et slags kart la vi ut fra Kotor mot sør, for ideen vår var denne: å kjøre til avkjørselen mot (Budva) Jaz-stranden, og langs veier markert på Grbalj-kartet sirkle rundt en god del av halvøya, for deretter etter hele runden å vende tilbake til Kotor.
Fra den nå velkjente Jaz-stranden (ikke bare for konsertene til Rolling Stones og Madonna, men også for sin gudgitte størrelse og skjønnhet), når du svinger til høyre, fortsetter veien til Trsteno-bukta. Omkranset av ville klipper tar Trsteno-bukta imot gjester med den fineste sanden, for et under! Utsikten over bukta fra veien som fortsetter videre, er rett og slett fascinerende. Havet er hvitgrønt, og asurblått, dypere med dybden. Men et sant geografisk under finnes noen kilometer lenger fremme – det tidligere militærfortet Platamuni. I dag er det Ploče-stranden, unik langs hele Montenegros kyst, med monolittiske kaskader der det inne i de naturlige innsnittene er laget bassenger!
Rett ovenfor Trsteno deler veien seg: den ene går gjennom Luštica-landsbyene (Nedre Grbalj) Višnjevo–Glavata–Kubasa, og den andre gjennom Krimovica til en ringvei som omfatter landsbyen Zagora, og videre til Kovač, med endepunkt i Kubasa. Fra Kubasa kan man gå til venstre ned til Glavatičići eller rett fram til Pobrđe. I Pobrđe er det enda et veiskille: man kan kjøre mot Vranović, deretter enten til Biga eller til Adriaterhavsveien (mot Tivat, Kotor, Budva), eller fra Pobrđe kan man kjøre til Radanović (ved hovedveien).
Slik er ruten dersom man orienterer seg etter Grbalj-kartet. Geokartas kart vitner imidlertid om at det på stedet ovenfor Trsteno-bukta også finnes Kunjići, som vi likeledes så fra terrengbilen, og videre Popović, Maslovari, Čolani, Trešnjica, Ukropci og Lazarevići!
I alle disse landsbyene renner ikke tiden vår. Snarere har tiden der stanset, og etter alt man ser rundt seg, lever de få gamle innbyggerne i sin egen tid, en svunnen tid. I hus fra den tiden. Uten vann selv i dag, bare med sisterner. Gamle husholdninger våkner til liv om sommeren, sønner og døtre vender tilbake, og alle deres, til og med turist-robinsonene, men alle drar når sommersesongen tar slutt, når høstregnet begynner. Bare de som er aller mest forelsket i den gamle regionen, blir igjen, de gamle, med stadig mindre flokker av geiter, sauer og kyr. Der lager de virkelig god ost fra halvøya.
Geokartas kart markerer i Nedre Grbalj toppene Sveti Srđa, Velji-åsen på 350 m og Gradište på 425 m, og fjellene Strijekavica, Ptičja Glava, Kosmač, Vučjak og Kupa, sistnevnte rett ved Kapp Platamuni. Det ganske dårlige Grbalj-kartet markerer ikke en eneste ortodoks kirke, mens Geokartas markerer dem: Sveti Nikola på skjæret – nedenfor Krimovica (en av de aller minste kirkene), én i landsbyen Kunjići (der den ulykkelige ektemannen til kvinnen fra Perast, Jacinta, kom fra, hun som i 25 år broderte det berømte veggteppet mens hun forgjeves ventet på sin kjære), én i Zagora, én i Popović, én i Glavata. Når det gjelder kirken Sveti Andreja, er det uklart hvem den tilhører, om det er Krimovica eller hvem, dernest finnes det én i Lazarevići, én i Kubasa, i Kovač, i Pobrđe, i Vranović, og i Lješevići. Underveis så vi mange, og antok at mange også er utelatt fra alle kart, det er så mange kirker i Nedre Grbalj!
Uansett svingte vi fra Trsteno-bukta inn på veien til Ploče-stranden. Om Ploče-stranden kunne man si at den representerer Semiramis' hengende (turist-!)hager i Kotorbukta! Landskapet domineres av steinmasser, spesielt lagdelte og i samspill med hverandre, som heller. Selvsagt fører trapper fra hvert nivå til det som er nærmere havet, slik at hver adkomst er lett. En restaurant, en hage og alle andre siviliserte bekvemmeligheter er rett og slett forutsatt. Fra Ploče er det en enestående utsikt, enten mot en del av Budva-rivieraen eller mot åpent hav som det her og der seiler interkontinentale skip eller yachter over. Som skjermsparere!
Derfra, fra Kapp Platamuni, ledet av Grbalj-kartet, svingte vi inn mot landsbyen Krimovica. Landsbyen domineres av feriehus. Langs veien går gamle hus ubemerket hen. Noen av bygningene der ville tatt seg godt ut selv om de lå helt inntil sjøskummet. En smal asfaltvei, flekker av udyrket jord og en stemning som, etter alt å dømme, selv i sesongen roper etter noe bedre.
Bak Krimovica, nærmere Zagora, plutselig, en furulund. Vi noterer den som et lite botanisk avvik fra den generelle regelen om at det overalt rundt, så langt øyet rekker, hersker den ugjennomtrengelige middelhavsmakien. I furulunden, et pastoralt under. En liten saueflokk. Vi parkerte terrengbilen og pustet inn duftene av hyrdeliv. Lammene hoppet, mens den strenge værleder-bukken gransket kjøretøyet vårt med hornene. Så ringte den stolt med bjella si og forsvant inn i krattet. Vi la ikke merke til gjeteren.
Vel, vi fortsatte videre og oppdaget, mens vi kjørte mellom de gamle grensene til landsbyen Zagora, en umarkert (på alle kart!), asfaltløs vei som gjennom en dobbel rad av feriehus fører ned til kysten. Der viste terrengbilen vår seg å være et heldig valgt kjøretøy: det var et foretak fra landsbyen Glavatičići å bane seg ut til Žukovica-bukta.
For å være sannferdig, ut fra historiene vi hadde hørt, levde vi i troen på at Žukovica-bukta ville være mer pittoresk. Den er riktignok fortryllende, og i og med at den er en av de sjeldne kystlandingsplassene på Luštica, er den absolutt sjelden. På ett sted er det et veiskille. Du kan gå til venstre, mot klart vann fullt av bølger og noen få hus. Dersom terrengbilen vender tilbake til det veiskillet og svinger til høyre, følger et ekte Camel Trophy: en usedvanlig dårlig vei som stiger bratt. Fra høyden kan du se skummende hav rundt det nærliggende Kapp Kalafata. Veien fortsetter igjen helt ned til kysten, altså til en tredje adkomst til Žukovicas sjøskum. Det er knapt plass til å snu, selv om veien uventet fortsetter oppover, men hvor – ingen av de tilgjengelige kartene forteller oss ...
Så vi måtte vende tilbake til landsbyen Glavatičići. Mørket begynte allerede å falle på. Bittesmå sjakalhunder begynte å ule fra den lave makiskogen, og vitnet dermed om Montenegros offisielle slagord – Wild beauty.
Likevel, via lokale grusveier, eller rettere sagt mindre kjente middelhavsstier, klarte vi å nå landsbyen Glavatičići, og derfra fortsette til Pobrđe. Der, i skumringen, ble vi trukket mot lyset fra kirken Sveti Jovan, med hele tre altere: Sveti Petar, Sveti Jovan og Sveti Đorđe.
Gjennom det nå fullstendige mørket nådde vi Radanović, og derfra var det enkelt å komme seg til Kotor ...
Vi tror vi var de aller første som overhodet fortalte om denne ruten gjennom Nedre Grbaljs stier.
Vi fastslo også at alle tilgjengelige kart på vårt marked henger betydelig etter virkeligheten.
Med den bevitnede erfaringen til buktreisende kan vi legge til til slutt at Predrag Matvejević virkelig hadde rett da han i sitt mesterverk «Mediterrant brevbok» skrev nettopp om kart slik: «Land som ikke har gitt kartografien offisiell status, nedtegner ikke store maritime bragder.» Hm, den tanken førte oss igjen midlertidig til Sjøfartsmuseet i Kotorbukta. Der på veggene henger det riktignok Coronelli-kart, våre favoritter blant buktkart, gamle, kunstferdige, patinerte, men fremdeles ikke i utførelse – vårt nevnte ark ...
Fra vår reiseskildrende utflukt gjennom Nedre Grbalj tar vi farvel med enhver lignende fortelling beskrevet i ord ...
