In einem dichten Hain aus Eichen und Mittelmeergrün über der Küste östlich von Herceg Novi steht einer der schönsten Klostergelände der gesamten Adria. Savina ist nicht abgelegen – die Außenbezirke der Stadt grenzen an den Rand seiner Wälder an, und Jachten liegen vor Anker in der Bucht darunter – doch in dem Moment, in dem man die Straße von der Küste hinaufklimmt, ändert sich die Luft. Drei Kirchen, ein ummauerter Schatz und ein alter Friedhof sitzen zwischen Zypressen auf einer Terrasse, die über das Wasser schaut, und die Geschichte, wie sie dorthin kamen, ist eine Geschichte von Krieg, Flucht und hartnäckigem Wiederaufbau, der sich über fast tausend Jahre erstreckt.
Flüchtlinge von Tvrdoš
Auf diesem Fleck stand lange vor dem Aufstieg des Klosters eine kleine Kirche – die Tradition datiert sie auf 1030, wobei der älteste erhaltene geschriebene Beleg für das Heiligtum aus 1648 stammt. Der eigentliche Gründungsmoment der Gemeinde kam jedoch am Ende des siebzehnten Jahrhunderts. 1687 trieben die Venezianer die Osmanen schließlich aus Herceg Novi aus, und in den folgenden Kämpfen wurde das große orthodoxe Kloster Tvrdoš in der Nähe von Trebinje im herzegowinischen Hinterland 1693–94 zerstört. Seine Mönche flohen hinunter zur Küste, trugen alles mit sich, was sie retten konnten – Ikonen, Bücher, Reliquiare, die angesammelte Schatzkammer der Jahrhunderte – und ließen sich in der kleinen Kirche über der Bucht nieder. Savina wurde als Tvrdoš im Exil wiedergeboren, und bis heute bewahrt das Kloster die gerettete Einrichtung seines zerstörten Mutterhauses.
Drei Kirchen
Das Kloster verfügt über drei Kirchen. Die kleine Kirche der Entschlafung ist das alte Herz des Komplexes – ein bescheidenes einschiffiges Gebäude von nur etwa zehn Metern Länge und sechs Breite, die Kirche, die die Mönche von Tvrdoš vorfanden. Daneben erhebt sich sein Gegenteil in jeder Hinsicht: die Große Kirche der Entschlafung, eine der schönsten Barockkirchen der östlichen Adria. Sie wurde zwischen 1777 und 1799 vom Meisterbauer Nikola Foretić von der Insel Korčula erbaut, Erbe der großen dalmatischen Steinmetz-Tradition, und die erhaltenen Konten des Klosters verzeichnen, dass allein in den ersten acht Jahren 8.454 Arbeiter am Bau teilnahmen. Das Ergebnis ist eine anmutige Verbindung von venezianischer Barockfassade und orthodoxem Inneren – ein Gebäude, das in Dalmatien oder in den katholischen Städten der Bucht von Kotor ohne Verlegenheit stehen könnte, aber eine Ikonostase und eine wundertätige Ikone der Gottesmutter hält, die Savinska Bogorodica, im linken Chor.
Die Erlaubnis zum Bau einer so großartigen orthodoxen Kirche kam im venezianischen Staat nicht leicht, und die lokale Tradition bewahrt eine Geschichte darüber: Ein venezianischer Kriegsschiff, das entsandt wurde, um die Arbeiten zu stoppen, wurde in der Bucht vom Blitz getroffen, bevor es schießen konnte – ein Zeichen, schlossen die Mönche, auf wessen Seite der Himmel stand. Legende hin oder her, die Kirche wurde fertiggestellt, und ihr schlanker Glockenturm ist seitdem ein Wahrzeichen für Seeleute, die in die Bucht fahren. Die dritte Kirche, dem heiligen Sava gewidmet, steht auf dem Hügel über dem Kloster inmitten der Eichen; die Tradition verbindet den ganzen Ort mit Sava selbst, dem Gründer der serbischen Kirche, von dem Savina seinen Namen nimmt.
Ein Schatz des Nemanjić-Zeitalters
Was Savina unter den Küstenklöstern außergewöhnlich macht, ist sein Schatz, viel davon über die Berge von Tvrdoš gebracht. Die Sammlung umfasst ein Kristallkreuz, das dem heiligen Sava selbst gehört haben soll, eine vergoldete Silberreliquie in Form einer Miniaturkirche aus Tvrdoš, Reliquien, die mit der mittelalterlichen Nemanjić-Dynastie verbunden sind, einschließlich derer von Kaiserin Jelena, Evangelien aus dem siebzehnten Jahrhundert und eine Galerie von Ikonen, Kelchen und Kirchensilber. Es gibt auch Porträts von Peter dem Großen und Kaiserin Katharina II. von Russland – Mahner daran, dass im achtzehnten Jahrhundert, als Venedig das orthodoxe Leben tolerierte, aber nicht finanzierte, es nach Russland war, dass die Mönche reisten, um Geld zu sammeln, und die russische kaiserliche Schirmherrschaft half, die große Kirche zu bezahlen.
Der Hain und die Aussicht
Nehmen Sie sich Zeit für die Umgebung sowie für die Steine. Die Savinska dubrava, der alte Eichenhain rund um das Kloster, ist eine geschützte grüne Lunge durchzogen von Wegen, und die Terrasse vor den Kirchen blickt über den Ankerplatz von Meljine und die äußere Bucht – einer der schönsten ruhigen Aussichtspunkte rund um Herceg Novi. Der Klosterfriedhof, auf dem Schiffskapitäne und Bischöfe zusammen unter geschnitzten Steinen liegen, vervollständigt das Gefühl eines Ortes, wo die orthodoxe Geschichte der Küste ungewöhnlich konzentriert und ungewöhnlich intakt ist.
Besuchen
Savina ist eine leichte Abfahrt von der Pet Danica Promenade: von der Küste zwischen Škver und Meljine führen ausgeschilderte Wege durch die Kiefern zum Klostertor in zehn bis fünfzehn Minuten zu Fuß. Der Eintritt zum Gelände und den Kirchen ist kostenlos; das Schatzmuseum hat kürzere Öffnungszeiten und lohnt sich, am Tor nachzufragen. Dies ist ein lebendiges Kloster – Schultern und Knie sollten bedeckt sein, und Besuche sollten während der Gottesdienste vermieden werden, es sei denn, Sie möchten einen besuchen. Kommen Sie am Morgen, wenn das Licht auf den Glockenturm fällt und die Bucht darunter noch spiegelglatt ist, und kombinieren Sie es mit einem Bad in Meljine auf dem Rückweg.
