Dans un bosquet dense de chênes et de verdure méditerranéenne au-dessus du rivage à l'est de Herceg Novi se dresse l'un des plus beaux cadres monastiques de toute l'Adriatique. Savina n'est pas isolée — les banlieues de la ville viennent lécher le bord de ses bois, et des yachts sont mouillés dans la baie en bas — pourtant, le moment où vous montez la ruelle depuis la côte, l'air change. Trois églises, un trésor cloisonné et un ancien cimetière se dressent parmi les cyprès sur une terrasse donnant sur l'eau, et l'histoire de la façon dont ils y sont arrivés est une histoire de guerre, de fuite et de reconstruction opiniâtre qui s'étend sur près d'un millénaire.
Réfugiés de Tvrdoš
Une petite église se dressait à cet endroit bien avant que le monastère se lève autour d'elle — la tradition la date de 1030, bien que le plus ancien document écrit survivant du sanctuaire date de 1648. Le véritable moment fondateur de la communauté, cependant, est venu à la fin du dix-septième siècle. En 1687, les Vénitiens ont finalement chassé les Ottomans de Herceg Novi, et dans les combats qui ont suivi, le grand monastère orthodoxe de Tvrdoš près de Trebinje, dans l'arrière-pays herzégovinien, a été détruit en 1693–94. Ses moines ont fui vers la côte, emportant avec eux tout ce qu'ils pouvaient sauver — icônes, livres, reliquaires, le trésor accumulé pendant des siècles — et se sont installés à la petite église au-dessus de la baie. Savina est née de nouveau comme Tvrdoš en exil, et à ce jour, le monastère garde l'ameublement sauvé de sa maison mère détruite.
Trois églises
Le monastère compte trois églises. La petite église de l'Assomption est le cœur ancien du complexe — un modeste bâtiment à nef unique d'environ dix mètres de long et six de large, l'église que les moines de Tvrdoš ont trouvée les attendant. À côté d'elle se dresse son opposé en tous points : la Grande Église de l'Assomption, l'une des plus belles églises baroques de l'Adriatique orientale. Elle a été construite entre 1777 et 1799 par le maître bâtisseur Nikola Foretić de l'île de Korčula, héritier de la grande tradition de la maçonnerie dalmate, et les registres comptables conservés du monastère enregistrent que au cours des huit premières années seules, 8 454 travailleurs ont participé à la construction. Le résultat est un mariage élégant de l'extérieur baroque vénitien et de l'intérieur orthodoxe — un bâtiment qui pourrait se dresser en Dalmatie ou dans les villes catholiques de la Baie de Kotor sans gêne, mais qui contient une iconostase et une icône miraculeuse de la Mère de Dieu, la Savinska Bogorodica, dans son chœur gauche.
La permission de construire une église orthodoxe si grandiose n'est pas venue facilement dans l'État vénitien, et la tradition locale préserve une histoire à ce sujet : un navire de guerre vénitien, envoyé pour arrêter les travaux, a été frappé par la foudre dans la baie avant qu'il ne puisse tirer — un signe, ont conclu les moines, du côté où se trouvait le ciel. Légende ou non, l'église a été terminée, et son élégant clocher a été un point de repère pour les marins entrant dans la baie depuis. La troisième église, dédiée à Saint Sava, se dresse sur la colline au-dessus du monastère parmi les chênes ; la tradition relie tout le site à Sava lui-même, le fondateur de l'église serbe, d'où Savina tire son nom.
Un trésor de l'époque Nemanjić
Ce qui rend Savina extraordinaire parmi les monastères côtiers est son trésor, dont une grande partie a été transportée par-dessus les montagnes de Tvrdoš. La collection comprend une croix de cristal censée avoir appartenu à Saint Sava lui-même, un reliquaire doré d'argent en forme d'une petite église apportée de Tvrdoš, des reliques associées à la dynastie médiévale Nemanjić, y compris celles de l'Impératrice Jelena, des évangiles du dix-septième siècle, et une galerie d'icônes, de calices et d'argenterie d'église. Il y a aussi des portraits de Pierre le Grand et de l'Impératrice Catherine II de Russie — des rappels que au dix-huitième siècle, lorsque Venise tolérait mais ne finançait pas la vie orthodoxe, c'était en Russie que les moines voyageaient pour lever des fonds, et le patronage impérial russe a aidé à payer pour la grande église.
Le bosquet et la vue
Donnez-vous du temps pour le cadre ainsi que les pierres. La Savinska dubrava, l'ancienne forêt de chênes autour du monastère, est un poumon vert protégé traversé par des sentiers, et la terrasse en face des églises donne sur l'ancrage de Meljine et la baie extérieure — l'un des plus beaux points de vue tranquilles n'importe où autour de Herceg Novi. Le cimetière du monastère, où les capitaines de mer et les évêques reposent ensemble sous des pierres gravées, complète le sentiment d'un lieu où l'histoire orthodoxe de la côte est inhabituellement concentrée et inhabituellement intacte.
Visite
Savina est un détour facile depuis la promenade Pet Danica : du rivage entre Škver et Meljine, des rues signalées montent à travers les pins jusqu'à la porte du monastère en dix à quinze minutes à pied. L'entrée aux terrains et aux églises est gratuite ; le musée du trésor garde des heures plus courtes et vaut la peine de demander à la porte. C'est un monastère vivant — les épaules et les genoux doivent être couverts, et les visites sont mieux évitées pendant les services à moins que vous ne souhaitiez en assister une. Venez le matin, quand la lumière tombe sur le clocher et que la baie en bas est encore lisse, et combinez-la avec une baignade à Meljine en redescendant.
