En una densa arboleda de robles y verde mediterráneo sobre la costa al este de Herceg Novi se alza uno de los más hermosos emplazamientos monásticos de todo el Adriático. Savina no está remota — los suburbios de la ciudad llegan hasta el borde de sus bosques, y los yates fondean en la bahía abajo — pero en el momento en que subes el camino desde la costa el aire cambia. Tres iglesias, un tesoro amurallado y un antiguo cementerio se sientan entre cipreses en una terraza mirando hacia el agua, y la historia de cómo llegaron allí es una historia de guerra, huida y reconstrucción obstinada que abarca casi mil años.
Refugiados de Tvrdoš
Una pequeña iglesia se alzaba en este lugar mucho antes de que el monasterio se levantara alrededor de ella — la tradición la data en 1030, aunque el registro escrito más antiguo que se conserva del santuario proviene de 1648. El verdadero momento fundador de la comunidad, sin embargo, llegó a finales del siglo XVII. En 1687 los venecianos finalmente expulsaron a los otomanos de Herceg Novi, y en la lucha que siguió, el gran monasterio ortodoxo de Tvrdoš cerca de Trebinje, en el interior herzegovinano, fue destruido en 1693–94. Sus monjes huyeron hacia la costa, llevando consigo todo lo que pudieron salvar — iconos, libros, relicarios, el tesoro acumulado de siglos — y se establecieron en la pequeña iglesia sobre la bahía. Savina renació como Tvrdoš en el exilio, y hasta hoy el monasterio conserva los muebles rescatados de su casa madre destruida.
Tres iglesias
El monasterio tiene tres iglesias. La Pequeña Iglesia de la Dormición es el antiguo corazón del complejo — un edificio modesto de nave única de solo unos diez metros de largo y seis de ancho, la iglesia que los monjes de Tvrdoš encontraron esperándolos. Junto a ella se alza su opuesto en todo sentido: la Gran Iglesia de la Dormición, una de las iglesias barrocas más finas del Adriático oriental. Fue construida entre 1777 y 1799 por el maestro constructor Nikola Foretić de la isla de Korčula, heredero de la gran tradición de cantería dalmata, y los libros de cuentas conservados del monasterio registran que en los primeros ocho años solamente 8.454 trabajadores participaron en la construcción. El resultado es un elegante matrimonio de exterior barroco veneciano e interior ortodoxo — un edificio que podría estar en Dalmatia o en los pueblos católicos de la Bahía de Kotor sin avergonzarse, pero que sostiene un iconostasio y un icono milagroso de la Madre de Dios, la Savinska Bogorodica, en su coro izquierdo.
El permiso para construir una iglesia ortodoxa tan grandiosa no vino fácilmente en el estado veneciano, y la tradición local preserva una historia sobre ello: un barco de guerra veneciano, enviado para detener los trabajos, fue alcanzado por un rayo en la bahía antes de que pudiera disparar — una señal, concluyeron los monjes, de cuyo lado estaba el cielo. Leyenda o no, la iglesia fue terminada, y su esbelto campanario ha sido un punto de referencia para los marineros que entran en la bahía desde entonces. La tercera iglesia, dedicada a San Sava, se alza en la colina sobre el monasterio en medio de los robles; la tradición conecta todo el sitio con Sava mismo, el fundador de la iglesia serbia, de quien Savina toma su nombre.
El bosque y la vista
Dedica tiempo al entorno así como a la arquitectura. La Savinska dubrava, el antiguo bosque de robles alrededor del monasterio, es un pulmón verde protegido atravesado por senderos, y la terraza frente a las iglesias mira hacia el fondeadero de Meljine y la bahía exterior — uno de los miradores tranquilos más finos en cualquier parte alrededor de Herceg Novi. El cementerio del monasterio, donde capitanes de mar y obispos descansan juntos bajo piedras esculpidas, completa la sensación de un lugar donde la historia ortodoxa de la costa está inusualmente concentrada e inusualmente intacta.
Visita
Savina es un desvío fácil desde el paseo marítimo de Pet Danica: desde la costa entre Škver y Meljine, los caminos señalizados suben a través de los pinos hasta la puerta del monasterio en diez a quince minutos a pie. La entrada a los terrenos e iglesias es gratuita; el museo del tesoro mantiene horarios más cortos y vale la pena preguntar en la puerta. Este es un monasterio viviente — los hombros y las rodillas deben estar cubiertos, y es mejor evitar las visitas durante los servicios a menos que desees asistir a uno. Ven por la mañana, cuando la luz cae sobre el campanario y la bahía abajo sigue siendo tranquila, y combínalo con un baño en Meljine en el camino de vuelta.
