I en tät lund av ek och medelhavsgrönska ovanför kusten öster om Herceg Novi ligger en av de vackraste klosterbeliggenheterna på hela Adriatiska havet. Savina är inte avlägsen — stadens förorter sträcker sig till skogens kant, och båtar ligger förankrade i bugten nedan — men i det ögonblick du klättrar vägen från kusten förändras luften. Tre kyrkor, en väggomgärdad skattkamar och en gammal kyrkogård ligger bland cypresser på en terrass som blickar ut över vattnet, och historien om hur de kom dit är en historia om krig, flykt och envis återuppbyggnad som sträcker sig över nästan tusen år.
Flyktingar från Tvrdoš
En liten kyrka stod på denna plats långt innan klostret växte upp omkring den — traditionen daterar den till 1030, även om det äldsta bevarade skriftliga dokumentet för helgedomen kommer från 1648. Församlingens sanna grundande inträffade dock i slutet av sjuttonde århundradet. År 1687 drev venetianerna slutligen ottomanerna ut från Herceg Novi, och i kampen som följde förstördes det stora ortodos klostret Tvrdoš nära Trebinje, i det herzegovinsk bakland, 1693–94. Dess munkar flydde ner till kusten och bar med sig allt de kunde rädda — ikoner, böcker, relikskrin, det ackumulerade skatten från århundraden — och bosatte sig vid den lilla kyrkan ovanför bugten. Savina återföddes som Tvrdoš i exil, och än idag bevarar klostret möblemanget från sitt förstörda moderkloster.
Tre kyrkor
Klostret har tre kyrkor. Den lilla Insomning-kyrkan är det gamla hjärtat av komplexet — en blygsam enkelskepp kyrka bara omkring tio meter lång och sex meter bred, kyrkan som väntade på Tvrdoš-munkarna. Bredvid reser sig dess motsats i allt: den stora Insomning-kyrkan, en av de finaste barockkyrkor på den östra Adriatiska kusten. Den byggdes mellan 1777 och 1799 av stenmästare Nikola Foretić från ön Korčula, arvinge till den stora dalmatianska stenhuggartraditionen, och klostrets bevarade huvudbokföring visar att bara under de första åtta åren 8 454 arbetare deltog i konstruktionen. Resultatet är ett vackert äktenskap mellan venetiansk barockfasad och ortodos interiör — en byggnad som kunde stå i Dalmatia eller Kotorbukten's katolska städer utan skam, men innehåller en ikonostas och en mirakelverkande ikon av Guds Moder, Savinska Bogorodica, i dess vänstra kör.
Tillåtelse att bygga en så grand ortodos kyrka kom inte lätt i den venetiansk staten, och lokal tradition bevarar en historia om det: ett venetianskt krigsfartyg, skickat för att sätta stopp för arbetet, slogs av blixt i bugten innan det kunde skjuta — ett tecken, munkarna drog slutsatsen, på vilken sida himlen stod. Legend eller inte, kyrkan blev färdig, och dess slanka klockstapel har varit ett landmärke för sjöfarare som seglat in i bugten sedan dess. Den tredje kyrkan, invigd till Sankt Sava, står på kullen ovanför klostret bland ekarna; traditionen förbinder hela platsen med Sava själv, grundaren av den serbiska kyrkan, från vilken Savina får sitt namn.
En skatt från Nemanjić-tiden
Det som gör Savina extraordinär bland kustkloster är dess skattkamar, mycket av vilken transporterades över bergen från Tvrdoš. Samlingen innehåller ett kristallkors som tros ha tillhört Sankt Sava själv, ett förgyllt silverreliekskap format som en miniatyrkyrka bragt från Tvrdoš, relikvier förknippade med det medeltida Nemanjić-dynastin inklusive kejsarinna Jelena, evangelier från sjuttonde århundradet, och ett galleri av ikoner, kalkar och kyrkosilver. Det finns också porträtt av Peter den Store och kejsarinna Katarina II av Ryssland — påminnelser om att under artonhundratalet, när Venedig tålde men inte finansierade ortodos liv, var det till Ryssland som munkarna reste för att samla in pengar, och rysk kejserlig stöd hjälpte till att betala för den stora kyrkan.
Lunden och utsikten
Ge dig själv tid för omgivningen såväl som för stenarna. Savinska dubrava, den gamla ekskogen omkring klostret, är en skyddad grön lunga genomtrådad med vägar, och terrassen framför kyrkorna blickar ut över förankringen vid Meljine och den yttre bugten — en av de finaste lugna utsiktspunkterna någonstans omkring Herceg Novi. Klostrets kyrkogård, där sjökaptenar och biskopar ligger tillsammans under snidad stenar, avslutar känslan av en plats där kustens ortodos historia är ovanligt koncentrerad och ovanligt intakt.
Besök
Savina är en lätt omväg från Pet Danica-promenaden: från kusten mellan Škver och Meljine klättrar vägskyltade vägar genom tallarna till klosterporten på tio till femton minuters gång. Entré till området och kyrkorna är gratis; skattkammarmuseet håller begränsade öppettider och är värt att fråga om vid porten. Det här är ett levande kloster — axlar och knän ska vara täckta, och besök bör undvikas under gudstjänster om du inte önskar att delta. Kom på morgonen, när ljuset faller på klockstapeln och bugten nedanför är fortfarande spegelblankt, och kombinera det med ett bad vid Meljine på vägen ner.
