Herceg Novi est une ville construite sur une pente si raide que ses rues principales sont des escaliers, et en haut et en bas des escaliers se dressent deux forteresses. Au-dessus de la vieille ville, massive et sans fenêtres, s'élève Kanli Kula — turc pour « tour sanglante », un nom qu'elle a honnêtement mérité. En dessous, sur un rocher baigné par la mer ouverte, se dresse Forte Mare, la « forteresse de la mer », dont les plus anciennes pierres remontent à la fondation de la ville elle-même. Entre eux s'étendent cinq siècles et demi de sièges, d'occupations et de changements de drapeau que peu de villes du bassin méditerranéen peuvent égaler.
Une ville fondée comme forteresse
Herceg Novi a commencé non pas comme un petit village de pêcheurs qui s'est lentement développé, mais comme un acte délibéré d'État. En 1382, le roi bosniaque Tvrtko I Kotromanić, serré par le contrôle vénitien et ragusain du commerce du sel et incapable de prendre Kotor, fonda un nouveau port fortifié à l'entrée de la baie de Kotor pour donner à son royaume son propre débouché sur la mer. La forteresse gardant le débarquement était l'ancêtre de la Forte Mare actuelle. L'établissement s'appelait d'abord Sveti Stefan, puis simplement Novi — « la nouvelle ville ». Son nom durable vint au milieu du quinzième siècle de Herceg (Duc) Stjepan Vukčić Kosača, le puissant magnate bosniaque dont le titre survit également dans le nom Herzegovina : Herceg Novi est littéralement « la nouvelle ville du Herceg ».
Dix drapeaux en cinq cents ans
Ce qui suivit fut un défilé de gouvernants extraordinaires même selon les normes balkaniques. Après un siècle de règne bosniaque, les Ottomans prirent la ville au début de 1482. En 1538, une flotte de la Sainte Ligue la saisit et installa une garnison espagnole — et à l'été 1539, l'amiral ottoman Hayreddin Barbarossa arriva avec une énorme flotte pour la reprendre. Le tercio espagnol d'environ 3 500 hommes sous Francisco de Sarmiento refusa les conditions et fut anéanti presque jusqu'au dernier ; le siège de Castelnuovo, comme la ville était connue en Occident, devint légendaire dans la littérature de l'Âge d'or espagnol comme synonyme de courage perdu d'avance. Les Ottomans ont alors tenu Novi pendant un siècle et demi, jusqu'à ce qu'une armée dirigée par les Vénitiens la prenne enfin en 1687. Venise régna jusqu'à ce que la République elle-même tombe en 1797, après quoi la ville passa dans une succession déconcertante à l'Autriche (1797), la Russie (1806), la France napoléonienne (1807), une brève administration conjointe monténégrine (1813), puis à nouveau l'Autriche austro-hongroise de 1814 à 1918, lorsqu'elle entra en Yougoslavie. Comptez les drapeaux — bosniaques, ottomans, espagnols, ottomans à nouveau, vénitiens, autrichiens, russes, français, monténégrins, austro-hongrois, yougoslaves — et vous comprendrez pourquoi les habitants aiment dire que Herceg Novi est une ville des dix maîtres.
Kanli Kula : la tour sanglante
La grande forteresse au sommet de la vieille ville est l'héritage ottoman le plus visible de ce tronçon de côte. Kanli Kula a été construit par les Ottomans autour de 1539, après le siège de Barbarossa, comme point d'appui des défenses terrestres de la ville ; les Vénitiens l'ont réparé et étendu après 1687. Son nom sinistre provient de sa deuxième carrière : sous la domination ottomane, la tour servait de prison, lieu de torture et d'exécution dont la réputation s'étendait bien au-delà de la baie. Les prisonniers ont laissé une trace extraordinaire — des dessins gravés sur les murs des cachots, beaucoup d'entre eux représentant des navires. Parce que les navires représentés sont des types qui ont navigué aux seizième et dix-septième siècles, les historiens ont pu dater les années de prison à partir des graffitis des hommes détenus là.
La transformation de ce lieu sombre est l'une des plus belles histoires de la côte. En 1966, l'intérieur a été converti en amphithéâtre en plein air accueillant plus de mille spectateurs, avec la mer et les contreforts d'Orjen comme toile de fond. Les soirées d'été apportent maintenant des projections de films, des concerts et de l'opéra dans une cour qui accueillait autrefois des hommes condamnés : le Herceg Novi Film Festival, le Guitar Art Summer Fest et le festival d'opéra Operosa ont tous joué dans ses murs.
Forte Mare : la forteresse de la mer
Au niveau de la ligne de flottaison, Forte Mare est la plus ancienne et la plus tranquille de la paire. Son noyau appartient à la fondation de Tvrtko de 1382, et des éléments de la période bosniaque survivent autour de la Porte de la mer sur son côté supérieur, où les bateaux accostaient autrefois sous la protection de ses canons. La forteresse a été reconstruite à plusieurs reprises entre le quatorzième et le dix-septième siècle ; les Vénitiens l'ont restaurée après 1687 et lui ont donné le nom italien qu'elle porte toujours, et les Austro-Hongrois l'ont remodelée au dix-neuvième siècle dans plus ou moins la forme que vous voyez aujourd'hui. Au vingtième siècle, elle aussi a été mise au service culturel, et sa terrasse accueille toujours des projections et des événements en plein air les nuits d'été — il y a peu d'endroits plus atmosphériques pour regarder un film qu'un toit de forteresse au-dessus de la mer ouverte.
Entre les deux forteresses, la vieille ville fortifiée s'écoule en cascade vers le bas de la colline à travers la place Belavista et devant la tour de l'horloge du dix-septième siècle, de sorte qu'une promenade de Kanli Kula jusqu'à Forte Mare vous fait passer par chaque couche de l'histoire de la ville en environ dix minutes — pourvu que vos genoux pardonnent les escaliers.
Visite
Les deux forteresses se dressent directement au-dessus de la promenade Pet Danica, qui s'étend le long du rivage au pied de la vieille ville : de la promenade en dessous de Škver, montez les escaliers dans la vieille ville et vous atteindrez Forte Mare en deux ou trois minutes, avec Kanli Kula une ascension supplémentaire de dix minutes au-dessus. Les deux demandent des frais d'entrée modiques de quelques euros et sont ouverts quotidiennement pendant les mois les plus chauds ; les horaires d'ouverture se réduisent en hiver, et Kanli Kula ferme parfois pendant la journée lorsqu'un événement en soirée est organisé. Venez tard en fin d'après-midi, lorsque la pierre brille et que la lumière à l'entrée de la baie est à son meilleur — et vérifiez le programme d'été, car assister à un concert à l'intérieur de la tour sanglante est la meilleure façon de la rencontrer.
