Rett sør for flyplassen i Tivat, der bukta blir grunn og varm, flyter en lav, grønn landtunge et steinkast fra stranda: Ostrvo Cvijeća, Blomsterøya, kjent i eldre kilder som Miholjska Prevlaka. Den er bitteliten — rundt 300 meter lang og 200 meter bred, knyttet til fastlandet av en sandstripe og en kort molo som kan oversvømmes ved høyeste flo — og den lukter faktisk av blomster: oleander, rosmarin, oliven og palmer trenger seg sammen langs stiene. Bak duften er den også et av de tyngste stedene i Montenegro: et tidligere bispesete, og åstedet for den mest beryktede forbrytelsen i buktas historie.
Zetas bispesete
Et kloster viet erkeengelen Mikael — «Miholjska» bevarer navnet hans — sto her fra tidlige tider; tradisjonen sporer en kirke på holmen tilbake til 500-tallet, med benediktinere her før de ortodokse århundrene. Det store øyeblikket kom i 1219, da den hellige Sava, etter å ha vunnet selvstyre for den serbiske kirken, organiserte bispedømmene — og la setet for bispedømmet Zeta til Prevlaka. I de neste to århundrene var denne lille øya den åndelige hovedstaden i regionen som skulle bli Montenegro. På 1200-tallet hadde klosteranlegget bredt seg over hele holmen: en stor treskipet katedralkirke, celler, sisterner, et skriptorium — en komplett klosterby i miniatyr, omkranset av vann.
Fiskesuppen: en tradisjon
Det som gjorde slutt på den, huskes på denne kysten slik andre steder husker slag. Mot midten av 1400-tallet var Venezia i ferd med å befeste grepet om bukta, og det mektige ortodokse klosteret lå ubekvemt til i katolsk-administrert, venetiansk-vendt område. Ifølge tradisjonen som kirken har bevart — og det bør sies rett ut at denne beretningen stammer fra tradisjon og senere krøniker, mens historiske kilder forteller at venetianerne ødela klosteret midt på 1400-tallet, og at venetiansk artilleri skadet det hardt i 1452 under nedkjempelsen av Grbalj-opprøret — var det som skjedde, mord. Tradisjonen gir ingen sikker datering: den plasserer forbrytelsen rundt 1433 eller 1445, og den første skriftlige nedtegnelsen er fra 1754.
På klosterets festdag kom en kjøpmann fra Kotor ved navn Druško som gjest til festmåltidet. I den store gryta med fiskesuppe som var laget til brødrene, blandet han arsenikk. For å unngå mistanke satte han seg og spiste sammen med vertene sine, angivelig med et motgiftpulver på seg — som enten sviktet eller aldri ble tatt, for han overlevde ikke sin egen forbrytelse. Da munkene begynte å segne om, gikk ropet «pest!» ut, og — sier tradisjonen videre — skipskanoner fullførte det giften hadde begynt, og la katedralen i grus. Ifølge tradisjonen døde mer enn sytti munker; kirken teller 72, men tallet er ikke historisk fastslått. Den ortodokse kirken ærer dem som Prevlaka-martyrene, og en kjemisk-toksikologisk analyse i 1997 skal ha påvist forhøyet arsenikk i levninger funnet i kirken – et tegn på eksponering, men ikke bevis for hver detalj i legenden.
Enken og gjenfødelsen
I nesten fire hundre år lå øya i ruiner. Dens andre grunnlegger var en kvinne: Katarina Vlastelinović, en barnløs enke fra Kotor, som solgte eiendommen sin i byen, kjøpte Prevlaka i 1827 og slo seg ned der i bønn og ensomhet. I 1833 bygde hun den lille Treenighetskirken som fortsatt står, og samlet inn i den hvert bein etter de martyrdrepte munkene hun kunne finne i ruinene; hun testamenterte øya til Petar II Petrović Njegoš før hun døde i 1847. Rundt kirken hennes vendte klosterlivet etter hvert tilbake. I dag er Miholjska Prevlaka igjen et levende kloster under den serbisk-ortodokse kirken — du vil møte brødrene på stiene — med utgravde fundamenter av middelalderkatedralen åpne mot himmelen, martyrenes relikvier æret i kirken, og langsiktige planer om å reise erkeengelen Mikaels kirke på nytt på det gamle grunnrisset.
Hva du finner
- Ruinene av middelalderens katedralanlegg — murer, fundamenter og bearbeidet stein fra setet til biskopene av Zeta.
- Treenighetskirken fra 1833, liten, hvitkalket og tett av minner.
- Hagene som ga stedet dets moderne navn — hele holmen er i praksis en klosterhage ved havet.
- Strandkanter på begge sider av moloen — ikke alle er tilrettelagte badestrender; sjekk gjeldende varsler om badevannskvalitet og været i stedet for å stole på ord som varm eller ren; den merkede familiestranda er Kalardovo like ved.
Besøk
Øya nås til fots fra Kalardovo-stranda, en etappe på Pine promenade-turen sør for Porto Montenegro: fra stranda tar sand- og moloforbindelsen deg over på to minutter (ved høy vannstand kan den være oversvømt — da skal du ikke krysse, men vente eller snu). Ingen inngangsavgift eller faste åpningstider er pålitelig publisert; er det viktig å komme inn i en bestemt kirke eller å komme med en gruppe, kontakt klosteret på forhånd (032 671 191) — at det ikke finnes billett, betyr ikke fri adgang. Dette er et kloster i drift, så kle deg nøkternt — skuldre og knær tildekket for å komme inn i kirken — og hold badetøyet til Kalardovo-siden av moloen. Morgenen er den stille, duftende tiden; sen ettermiddag gir det beste lyset på ruinene, med bukta blank og gyllen bak dem. Få steder på denne kysten holder skjønnhet og mørke så tett sammen, og ingen er lettere å gå til.
