
Sous les épaules grises et nues de l'Orjen, Risan garde une mémoire plus longue que partout ailleurs dans la baie. C'était Rhizon, capitale illyrienne de la reine Teuta, avant l'arrivée des légions romaines, et la plus belle demi-heure de la ville se passe sur le site archéologique couvert, en bordure du centre, où subsistent les mosaïques de sol d'une villa romaine du IIe siècle — dont un Hypnos allongé, dieu du sommeil, que l'on croit être la seule représentation de ce genre découverte à ce jour.
Le reste de Risan est une ville qui travaille plutôt qu'une station : un marché, une boulangerie, quelques cafés sur le front de mer, des barques de pêche et des enfants qui plongent depuis les pontons de béton en juillet. C'est précisément cette banalité qui fait le charme : les prix restent inférieurs à ceux du littoral extérieur et le rythme demeure local jusqu'en août. La baie s'élargit ici en son bassin le plus vaste, si bien que l'eau devant la ville est ouverte et les couchers de soleil longs. Perast, ses palais et ses deux îlots, est à quelques minutes de voiture vers le sud le long de la côte ; Kotor à une vingtaine de minutes de plus. Vers l'intérieur, la route grimpe raide vers Crkvice et le plateau de l'Orjen, un itinéraire en lacets à travers la hêtraie qui récompense une matinée lente, un plein d'essence et un arrêt à chaque virage où le fjord s'ouvre en dessous.
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