
Bajo los hombros grises y pelados del Orjen, Risan guarda una memoria más larga que ningún otro punto de la bahía. Fue Rhizon, la capital iliria de la reina Teuta, antes de que llegaran las legiones romanas, y la media hora más provechosa de la localidad se pasa en el yacimiento arqueológico cubierto, al borde del centro, donde se conservan los mosaicos del suelo de una villa romana del siglo II, entre ellos un Hypnos reclinado, dios del sueño, que se tiene por la única representación de esta clase hallada en ningún otro lugar.
El resto de Risan es un pueblo de trabajo y no un centro turístico: un mercado, una panadería, unos cuantos cafés en el frente marítimo, barcas de pesca y niños que se tiran al agua desde el ponte de hormigón en julio. Esa condición corriente es justo lo interesante: los precios se mantienen por debajo de los de la costa exterior y el ritmo sigue siendo local durante todo agosto. La bahía se ensancha aquí en su cuenca más amplia, de modo que el agua frente al pueblo queda abierta y los atardeceres se alargan. Perast, con sus palacios y sus dos islotes, queda a un corto trayecto en coche hacia el sur por la orilla; Kotor, unos veinte minutos más allá. Tierra adentro, la carretera trepa con fuerza hacia Crkvice y la meseta del Orjen, un trazado de curvas cerradas entre hayedos que compensa una mañana lenta, el depósito lleno y una parada en cada revuelta donde el fiordo se abre abajo.
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