
Sotto le nude spalle grigie dell'Orjen, Risan conserva una memoria più lunga di qualsiasi altro luogo della baia. Prima dell'arrivo delle legioni romane era Rhizon, la capitale illirica della regina Teuta, e la mezz'ora meglio spesa in città è quella nel sito archeologico coperto ai margini del centro, dove sopravvivono i mosaici pavimentali di una villa romana del II secolo — compreso un Hypnos disteso, dio del sonno, ritenuto l'unica raffigurazione del genere mai rinvenuta.
Il resto di Risan è una cittadina che lavora, non una località balneare: un mercato, un forno, qualche caffè sul lungomare, barche da pesca e, a luglio, bambini che si tuffano dalle ponte di cemento. Proprio in questa normalità sta il punto: i prezzi restano più bassi che sulla costa esterna e il ritmo resta locale per tutto agosto. Qui la baia si allarga nel suo bacino più ampio, così l'acqua davanti alla città è aperta e i tramonti sono lunghi. Perast, con i suoi palazzi e i due isolotti, è a pochi minuti d'auto verso sud lungo la riva; Kotor a una ventina di minuti ancora. Verso l'interno la strada sale ripida verso Crkvice e l'altopiano dell'Orjen, un percorso a tornanti tra le faggete che ripaga una mattinata lenta, un pieno di benzina e una sosta a ogni curva in cui il fiordo si apre là sotto.
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