Perchée à l'endroit où l'Adriatique rencontre les bouches de Kotor, Herceg Novi est une ville-jardin botanique en cascade, où des forteresses anciennes surgissent d'une végétation méditerranéenne luxuriante et où de raides escaliers de pierre serpentent entre palmiers, orangeraies et églises séculaires. Avec quelque 200 jours de soleil par an et les strates d'une histoire bosniaque, ottomane, vénitienne et autrichienne, elle possède un caractère que l'on ne retrouve nulle part ailleurs au Monténégro.
Sommaire
- Itinéraires suggérés : combien de jours à Herceg Novi ?
- Brève histoire de Herceg Novi
- Vieille ville et forteresses
- Places, églises et ruelles
- Un jardin botanique au bord de la mer
- La ville des écrivains
- Le monastère de Savina
- Musées et galeries
- Plages
- Igalo et le tourisme de santé
- Excursions en bateau
- La riviera de Herceg Novi
- Portonovi et Luštica Bay : la nouvelle riviera du luxe
- Où manger
- Domaines viticoles et dégustations
- Vie nocturne et culture
- Culture et événements
- Excursions au départ de Herceg Novi
- Herceg Novi et Kotor : ce qui les distingue
- Où loger
- Comment s'y rendre
- Conseils pratiques et questions fréquentes
- Coût de la vie et s'installer à Herceg Novi
- Ce qu'en disent les voyageurs
- L'essentiel en un coup d'œil
- Références
Itinéraires suggérés : combien de jours à Herceg Novi ?
Herceg Novi se prête aussi bien à un séjour de plusieurs jours qu'à une seule journée pleine, au fil d'un périple dans les bouches de Kotor. La vieille ville est compacte et l'essentiel se visite à pied : on en fait vite le tour. Mais le littoral, les montagnes et les îles alentour méritent que l'on s'attarde. Comptez en règle générale 3 à 4 jours pour profiter de la ville sans se presser.
Une journée à Herceg Novi
Commencez par un café du matin sur la place Belavista (place Herceg Stjepan), puis montez jusqu'à Kanli Kula pour la vue panoramique avant d'explorer la vieille ville, la tour de l'Horloge (Sahat Kula) et Forte Mare. Parcourez un tronçon de la promenade du bord de mer Šetalište Pet Danica , arrêtez-vous pour goûter aux fruits de mer dans une konoba comme Konoba Škver, et terminez par un verre en soirée dans l'un des cafés du front de mer, tels Fabrika ou Koffein.
Deux jours
Ajoutez une demi-journée de bateau vers la grotte Bleue, la plage de Žanjice et l'île de Mamula, puis consacrez l'après-midi au monastère de Savina avant de vous détendre à Igalo, réputée pour sa boue marine curative et le spa de l'institut Dr Simo Milošević.
Trois à quatre jours
Avec plus de temps devant vous, poussez une journée au cœur des bouches de Kotor (Perast et Notre-Dame-du-Rocher), randonnez dans les montagnes de Orjen , visitez un domaine viticole local et découvrez le village de Rose sur la péninsule de Luštica . C'est aussi le délai qu'il faut pour aborder sans hâte les innombrables escaliers de la ville, qui ont valu à Herceg Novi son surnom de « ville aux escaliers ».
Brève histoire de Herceg Novi
Au début de l'année 1382, le roi de Bosnie Tvrtko Ier Kotromanić se trouve dans l'impasse. Il n'a pas réussi à s'emparer de Kotor, le grand port marchand de l'autre côté de la baie. Un embargo commercial ragusain étrangle l'économie bosniaque, et tout le littoral du Bosansko Primorje manque d'un port digne de ce nom. Sa solution est audacieuse : sur le site d'un petit village de pêcheurs, à l'entrée des bouches de Kotor, il fait bâtir une forteresse neuve et la proclame centre du commerce du sel. La ville qu'il fonde cette année-là deviendra la plus jeune agglomération médiévale de l'Adriatique orientale — la benjamine de toutes les vieilles cités du littoral.
Tvrtko avait d'abord donné à l'endroit le nom de saint Étienne — Sveti Stefan — mais le nom n'a jamais pris. Les habitants disaient simplement Novi, « la neuve », car elle l'était vraiment. À la mort de Tvrtko, la ville passa aux puissants seigneurs de Hum, la famille Kosača. Le duc Stjepan Vukčić Kosača en hérita. Stjepan portait le titre de herceg — l'équivalent slave de duc — et, au XVe siècle, la ville fut rebaptisée en accolant son titre au nom existant. Ainsi naquit Herceg Novi, la ville neuve du duc.
Suivit une succession vertigineuse de maîtres. Les Ottomans conquirent et détruisirent la ville en 1482, puis en 1493, puis encore en 1508 ; ils la tinrent plus de deux siècles, y bâtissant mosquées, fortifications et la tour de l'horloge qui garde toujours l'entrée de la vieille ville. En 1538, les Espagnols s'emparèrent de Herceg Novi par surprise et entreprirent d'ériger une forteresse au sommet de la colline, avant de perdre la ville neuf mois plus tard : l'amiral de la flotte de guerre turque, Hayreddin Barberousse, la reprit en 1539. Les Vénitiens s'en rendirent maîtres en 1687, pendant la guerre de Morée, et la conservèrent jusqu'à la chute de la République, en 1797.
Le XIXe siècle ne fut guère plus paisible. Les Autrichiens gouvernèrent de 1797 à 1806, les Russes jusqu'en 1807, les Français jusqu'en 1814 et, brièvement à partir de 1813, le gouvernement des Bouches de Kotor et du Monténégro. Les Autrichiens revinrent ensuite pour longtemps, jusqu'en 1918, ajoutant au fil des XVIIIe et XIXe siècles leur propre couche d'élégance baroque. Pendant la Première puis la Seconde Guerre mondiale, la ville vécut sous occupation italienne et allemande.
C'est cet héritage enchevêtré qui rend Herceg Novi si captivante. En quelques centaines de mètres, on passe d'une tour d'horloge ottomane à une porte de mer vénitienne, avant de grimper vers une forteresse construite par les Espagnols — le tout entouré des jardins subtropicaux plantés par les Autrichiens. Peu de villes méditerranéennes rassemblent autant de civilisations sur un si petit périmètre.
Vieille ville et forteresses
On surnomme volontiers Herceg Novi la ville aux 100 001 marches, et le surnom se justifie dès que l'on quitte la promenade du bord de mer. La vieille ville escalade la colline en un dédale d'escaliers étroits, de passages voûtés et de placettes ombragées de lauriers-roses et de bougainvillées. Des chaussures de marche confortables sont indispensables.
Sahat Kula (la tour de l'Horloge)
Toute visite commence naturellement par la Sahat Kula, la tour d'horloge ottomane qui sert de porte principale au quartier historique et symbolise Herceg Novi. Élevée en 1667 sur ordre du sultan Mehmed IV, cette tour octogonale de 16 mètres devait annoncer les heures de la prière quotidienne. Des cadrans en ornent les quatre faces, et l'édifice figure sur les armoiries et le drapeau de la ville. Passez sous son arche : vous quittez la ville moderne pour des siècles d'histoire superposée.
Forte Mare
Juste en contrebas de la vieille ville, au ras de l'eau, se dresse Forte Mare — la forteresse de la mer. Visible de presque partout en ville, elle s'élève, comme son nom l'indique, à la verticale au-dessus de la Gradska plaža (la plage municipale) et du port, Škver. Ses fondations remontent au XIVe siècle, mais l'édifice a pris sa forme actuelle sous la domination ottomane, avec l'ajout de canons et de murs défensifs. Les Vénitiens lui ont donné son nom italien au XVIIIe siècle. Forte Mare accueille aujourd'hui des manifestations culturelles : un cinéma d'été, un café aménagé dans les murs de la forteresse et une vue dégagée sur l'entrée de la baie. Tout près se trouvent le cinéma multisalles Kusturica « Aurora », la maison du peintre Voj Stanić, la piscine du club de water-polo « Jadran » et — bien sûr — de bons restaurants.
Kanli Kula
Plus haut encore vous attend Kanli Kula, dont le nom turc signifie, sinistrement, « tour sanglante ». Bâtie au XVIe siècle à 85 mètres au-dessus du niveau de la mer, cette forteresse massive fut à la fois place forte et prison sous la domination ottomane. Depuis ses batteries, les Turcs contrôlaient toute la ville et l'entrée du golfe.
Depuis 1960, Kanli Kula connaît une seconde vie comme l'un des plus spectaculaires amphithéâtres en plein air de l'Adriatique. Avec quelque 1 000 places assises et la baie qui scintille loin en contrebas, elle accueille tout l'été projections, concerts, opéras et pièces de théâtre. Assister à un spectacle ici, tandis que le soleil se couche sur l'eau, laisse un souvenir durable.
Španjola (la forteresse espagnole)
Tout en haut de la vieille ville, dans ce qui fut jadis la ville haute, la forteresse espagnole domine les hauteurs, et ses dimensions ont de quoi impressionner. Les Espagnols enlevèrent Herceg Novi aux Ottomans en 1538 et commencèrent à bâtir cet ouvrage au sommet de la colline. Ils ne tinrent la ville que neuf mois avant que les Turcs ne la reprennent, mais ils laissèrent derrière eux les fondations d'une forteresse qui porte encore leur nom. Les Ottomans en achevèrent la construction dix ans plus tard.
La montée jusqu'à Španjola est rude, mais la récompense est un panorama à 360 degrés sur toute la baie, les montagnes environnantes et l'Adriatique ouverte. Des passages souterrains reliaient autrefois Španjola à Kanli Kula comme à Forte Mare, formant un réseau défensif d'un seul tenant. Les marcheurs qui poursuivent vers l'intérieur des terres et vers les hauteurs peuvent s'appuyer sur la Maison de la montagne – Subra, point de départ des randonnées dans les collines qui dominent la ville.
Places, églises et ruelles
Curieusement, Herceg Novi possède deux places principales. La plus basse, Trg Nikole Đurkovića, s'appelait autrefois la place du Sel — souvenir du commerce qui donna naissance à la ville. Empruntez la montée qui passe sous la tour de l'Horloge et vous débouchez sur Belavista, la place de la « belle vue », au cœur de la vieille ville.
Belavista est dominée par l'église orthodoxe Saint-Michel-Archange, bâtie dans le style byzantin avec des éléments orientaux et unique par son iconostase de pierre. La place est un véritable médaillon architectural : tout ce dont la ville a besoin s'y trouve rassemblé en miniature — l'église, les Archives municipales, la Bibliothèque, Radio Herceg Novi, une galerie d'art, une pharmacie, des cafés et des maisons particulières.
En descendant les marches de Belavista, on atteint l'église catholique Saint-Jérôme, qui abrite un riche trésor, et l'église Saint-Léopold Mandić, le Novljanin. Sur le même plan en cascade se dresse l'école de musique — et partout, des palmiers et de la végétation. Dans la rue-escalier qui porte le nom de l'écrivain Marko Car pousse une sorte d'arbre préhistorique, un Ginkgo biloba. C'est dans l'église de l'Ascension du Christ, dans l'ancien faubourg de Toplo, que Petar II apprit à lire.
La rue principale, Njegoševa, va de la place jusqu'à Igalo, et c'est là que se joue la vie quotidienne de la ville : boutiques de luxe, taverne municipale, parc municipal, poste centrale, agences de voyages et églises s'y succèdent. Njegoševa est sans cesse coupée par des escaliers — ces rues-escaliers qui ont fait la réputation de la ville.
Un jardin botanique au bord de la mer
Depuis des siècles, c'est depuis la mer que la ville se donne à voir dans toute sa grandeur et sa beauté. Depuis tout aussi longtemps, les marins rapportaient chez eux des graines de plantes insolites, d'arbres et de fruits exotiques : voilà pourquoi Herceg Novi est devenue au fil du temps un véritable jardin botanique. Bâtie sur un terrain en terrasses, la Ville verte s'étage comme un amphithéâtre, avec une vue privilégiée sur le large et sur deux presqu'îles qui se font face, Luštica et Prevlaka.
Entre ces deux presqu'îles, il se passe chaque jour quelque chose : les marins partent disputer des régates, les pêcheurs prennent le large pour que leur prise soit au marché dès le lendemain matin, et les bateaux de tourisme filent vers les sites de pique-nique les plus célèbres — Žanjice, Mamula, la Grotte bleue. L'été, le plan d'eau est très animé, et les yachts comme les grands navires de croisière attirent le regard de quiconque cherchait le calme à la terrasse d'un restaurant du bord de mer. Le port de la ville se nomme Škver, c'est-à-dire « chantier naval », car un chantier s'y trouvait autrefois.
À gauche comme à droite, la promenade court d'Igalo à Meljine, sur 5 km. Le long de ce plus grand front de mer piétonnier s'épanouit la plus vaste exposition de plantes exotiques en plein air du pays : espèces rares et curieuses venues de tous les continents, palmiers de toutes sortes, cactus, bananiers, magnolias, arbustes d'ornement, mimosas, orangers sauvages, camélias, pittospores, lauriers-roses et eucalyptus.
La ville des écrivains
Herceg Novi est aussi connue comme la ville des écrivains. C'est dans le silence idyllique de Novi qu'ont travaillé Aleksa Šantić, Simo Matavulj, Ivo Andrić, Mihailo Lalić, Stevan Raičković, Dušan Kostić et Zuko Džumhur. La maison d'Andrić abrite aujourd'hui le Club des écrivains, et le Musée régional se dresse tout à côté. Bien des écrivains contemporains se rencontrent encore à la librairie Knjižara So, sur la place principale.
Le monastère de Savina
À vingt minutes de marche à l'est de la vieille ville, au milieu de jardins méditerranéens touffus, sur un coteau boisé et l'un des plus beaux points de vue de la baie, le monastère de Savina est l'un des plus importants monastères orthodoxes serbes de la côte adriatique. Si le site remonte au XIe siècle, sa forme actuelle date des XVIIe et XVIIIe siècles, lorsque des moines fuyant la conquête ottomane de la Bosnie-Herzégovine y trouvèrent refuge.
Le complexe compte trois églises. La plus ancienne est la Petite église de la Dormition, qui date du XIe siècle et de l'époque médiévale. L'église Saint-Sava-le-Serbe, perchée sur une colline voisine, aurait été construite par saint Sava lui-même au XIIIe siècle. La pièce maîtresse est la Grande église, dédiée comme la petite à la Dormition de la Vierge et édifiée entre 1777 et 1799 dans un saisissant mélange de styles byzantin, roman et baroque. Son iconostase, peinte par Simeon Lazovic, est un chef-d'œuvre de l'art baroque serbe.
Le monastère : son trésor et sa bibliothèque conservent une croix de cristal attribuée à saint Sava et datée du XIIIe siècle, un Évangile manuscrit de 1375, des icônes ouvragées en vermeil et des documents historiques couvrant plusieurs siècles. Au-delà des églises, les jardins en terrasses — cyprès séculaires, palmiers immenses, arbustes méditerranéens odorants — créent une atmosphère de profonde sérénité, avec de belles vues plongeantes sur la baie. La montée vaut le détour, non seulement pour le trésor, mais pour la beauté extraordinaire du lieu et sa portée spirituelle et culturelle.
Les visiteurs sont priés d'avoir une tenue décente (épaules et genoux couverts) et de garder un silence respectueux, en particulier pendant les offices. L'entrée est libre, mais les dons sont bienvenus.
Musées et galeries
Au-delà de ses forteresses, Herceg Novi offre une vie culturelle étonnamment riche pour sa taille :
- Musée municipal (musée Mirko Komnenović) : collections archéologiques, ethnographiques et maritimes installées dans une villa historique dotée d'un jardin botanique.
- Musée Mikhaïl Boulgakov : ouvert en 2020, premier musée international consacré à l'écrivain russe — une curiosité unique, à la mesure des liens anciens de la ville avec la communauté russe.
- Maison Ivo Andrić : la résidence balnéaire de l'auteur, prix Nobel de littérature, devenue le Club des écrivains, lieu culturel et scène de plein air ; le Musée régional se trouve à proximité.
- Villa Galeb : ancienne résidence d'été du président yougoslave Josip Broz Tito, sur le front de mer d'Igalo.
- Galeries d'art : la galerie « Josip Bepo Benković » et la galerie Sue Ryder présentent des artistes de la région et du monde entier.
Les plages
Herceg Novi se tient à l'entrée de la baie de Kotor : l'eau y compte donc parmi les plus propres de la baie, renouvelée par les courants du large. Vous n'y trouverez pas les longues étendues de sable de la riviera de Budva, mais les plages ont leur caractère — criques de galets adossées à des pinèdes, plateformes de baignade en béton, et coins reculés accessibles seulement par bateau.
Les plages de la ville et d'Igalo
La plage principale, Gradska plaža, se trouve juste sous Forte Mare et la vieille ville : béton et galets, parfaitement suffisante pour une baignade rapide, à deux pas des cafés et des restaurants. Le front de mer d'Igalo offre une longue plage de sable peu profonde, très prisée des familles — la pente douce permet aux enfants de s'éloigner du bord sans danger. La plage voisine de l'ancienne villa de Tito est particulièrement réputée pour la boue marine curative qui s'accumule dans ses eaux basses.
La plage de Žanjice
Sur la presqu'île de Luštica, de l'autre côté du détroit qui ferme la baie, Žanjice passe pour l'une des plus belles plages de toute la baie de Kotor. Ces 300 mètres de galets blancs descendent en pente douce vers une eau turquoise d'une clarté exceptionnelle, face à l'île de Mamula. Les équipements sont bons : transats, restaurants, cabines. La plupart des visiteurs s'y rendent en bateau-taxi depuis le front de mer de Herceg Novi, une traversée de 20 minutes qui fait la moitié du plaisir.
La plage de Mirište
Voisine de Žanjice mais plus calme et plus isolée, Mirište est une paisible crique de galets où l'on pratique le snorkelingdans des conditions remarquables. On peut rejoindre à la nage un îlot coiffé d'une chapelle dédiée à Notre-Dame de Mirište, et les ruines toutes proches de la forteresse d'Arza se prêtent bien à l'exploration. Un petit restaurant de plage sert des calamars grillés et des plats simples du pays.
Les plages de la presqu'île de Luštica
Au-delà de Žanjice et de Mirište, le littoral de Luštica abrite quantité de criques plus petites, accessibles seulement par bateau ou à pied par les sentiers côtiers. Ce sont les adresses des voyageurs en quête de solitude et d'eau limpide, sans aucun aménagement.
Igalo et le tourisme de santé
Attenante à Herceg Novi et reliée à elle par la promenade du bord de mer, Igalo était une destination de tourisme de santé bien avant que le mot « bien-être » ne devienne à la mode. La conjonction d'un climat méditerranéen doux, d'une boue marine riche en minéraux et de sources minérales naturelles y attire les visiteurs depuis des siècles.
L'Institut Dr Simo Milosevic
Le fleuron du tourisme de santé à Igalo est l'Institut Dr Simo Milosevic, fondé en 1949 et devenu l'un des plus grands établissements de médecine physique et de réadaptation d'Europe du Sud-Est. Créé à l'origine comme station thermale et climatique, il s'est mué en un centre complet de rééducation médicale, doté de sa propre faculté de physiothérapie appliquée et rattaché à l'Université du Monténégro.
La boue curative et les sources minérales
La boue thérapeutique, que l'on appelle ici igaljsko blato, se dépose dans les eaux basses du rivage. Ses vertus curatives ont été scientifiquement confirmées dans les années 1930, lorsque les Laboratoires Vichy, en France, en attestèrent la valeur médicinale ; les habitants, eux, l'utilisaient depuis des générations contre les douleurs articulaires, les affections de la peau et les rhumatismes. Aujourd'hui encore, on voit des gens entrer dans l'eau à la plage de Stara Banja, à Igalo, pour s'enduire la peau de cette boue sombre et minérale.
Des sources minérales naturelles, les igaljske slatine, sourdent le long du rivage ; on les boit depuis longtemps pour leurs bienfaits digestifs et métaboliques. L'institut propose hydrothérapie, balnéothérapie, électrothérapie, thalassothérapie, programmes d'exercices personnalisés, massages, aromathérapie et soins de rajeunissement. Nul besoin d'être patient pour profiter des bienfaits d'Igalo : les plages publiques donnent librement accès à la boue et aux eaux minérales.
Excursions en bateau
L'un des grands moments d'un séjour à Herceg Novi, c'est de prendre le large. Située à l'entrée de la baie, la ville donne un accès immédiat à des paysages côtiers spectaculaires, et une demi-journée en bateau fait partie de ces expériences qui marquent des vacances.
L'itinéraire classique
Les bateaux quittent la promenade Pet Danica ou le port de Škver et descendent vers le sud le long du littoral de Luštica, jusqu'à l'île de Mamula, la Grotte bleue et la plage de Žanjice — les trois sites de pique-nique les plus célèbres des eaux qui séparent les presqu'îles de Luštica et de Prevlaka.
L'île de Mamula
Mamula est un petit îlot rocheux que domine une imposante forteresse circulaire, élevée dans les années 1850 par le général autrichien Lazar Mamula. La forteresse a un passé de guerre sombre et fait depuis peu l'objet d'une reconversion en complexe hôtelier de luxe. Les bateaux en font lentement le tour, laissant aux passagers le temps de photographier ses murailles spectaculaires qui surgissent de la mer.
La Grotte bleue (Plava Špilja)
La Grotte bleue est une grotte marine où la lumière du soleil pénètre par une ouverture sous-marine et se réfracte dans l'eau limpide, baignant l'intérieur d'une lueur bleue irréelle. Les bateaux y entrent directement et les passagers peuvent nager dans cette eau lumineuse. L'effet est le plus saisissant par les matinées ensoleillées. L'expérience est réellement magique, et c'est l'un des lieux les plus photographiés du littoral monténégrin.
Le village de Rose
Beaucoup d'excursions passent devant Rose, minuscule village de pêcheurs à la pointe de la presqu'île de Luštica, quand elles n'y font pas escale. Avec ses maisons de pierre et son rythme sans hâte, Rose semble un lieu que le temps a oublié. Certaines sorties visitent aussi, tout près, un ancien tunnel à sous-marins yougoslave creusé dans la falaise — fascinant vestige de la guerre froide.
Comptez entre 15 et 25 euros par personne pour les sorties courtes (deux heures) et de 30 à 60 euros pour les excursions plus longues, à escales multiples.
La riviera de Herceg Novi
Herceg Novi est le point d'ancrage d'une riviera plus vaste, qui s'étire sur 25 kilomètres le long de la rive nord de la baie de Kotor. Une série de localités plus petites, chacune avec son caractère, sont reliées par la route côtière et la promenade du front de mer.
Meljine, à trois kilomètres à l'est, à l'extrémité orientale des 5 km de promenade du bord de mer, a ses propres plages, quelques restaurants et le Lazareto — ancienne station de quarantaine, l'une des plus anciennes d'Europe. Zelenika, plus à l'est encore, doit son nom à une plante méditerranéenne à feuillage persistant et abrite le tout premier hôtel construit au Monténégro, qui date de 1902. Kumbor, dont le nom vient de l'italien conborgo (faubourg), compte quelques-uns des restaurants les mieux situés de la riviera, au bord de l'eau. Đenovići revendique une histoire remontant à l'époque gréco-romaine et offre un point de chute tranquille et authentique. Baošići possède un fier héritage maritime : à l'apogée de la tradition marine des Bouches de Kotor, ce petit village comptait plus de 30 navires et 50 capitaines au long cours. Bijela, la localité la plus orientale, est le point de départ du Kamenari-Lepetane, le ferry qui traverse vers l'autre rive de la baie.
Portonovi et Luštica Bay : la nouvelle riviera du luxe
Ces dix dernières années, la riviera de Herceg Novi est devenue l'une des destinations de luxe qui montent le plus vite en Adriatique. À Portonovi, à Kumbor, une marina pour superyachts s'adosse au complexe One&Only Portonovi et à un spa Espace Chenot, qui attirent chaque été une clientèle internationale haut de gamme. De l'autre côté de la baie, le vaste projet Luštica Bay associe une marina, un golf 18 trous, l'hôtel Chedi et des villages résidentiels sur la presqu'île. Ensemble, ils ont fait monter Herceg Novi en gamme, tandis que la vieille ville garde son caractère authentique et nonchalant — un contraste qui rend la région attirante pour des voyageurs très différents.
Où manger
En matière de table, Herceg Novi joue au-dessus de sa catégorie. Poissons et fruits de mer de l'Adriatique, cuisine montagnarde monténégrine, influences italiennes, turques et autrichiennes persistantes : la scène gastronomique a de quoi séduire. Les produits de la mer dominent les cartes : poisson frais, poulpe grillé, moules, risotto noir, salades fraîches relevées d'une huile d'olive du cru, et la spécialité locale, la buzara.
Gradska Kafana
Aucun guide des tables ne serait complet sans la Gradska Kafana, la taverne municipale — grand café-restaurant de la ville, installé dans un beau bâtiment de style Empire, rue Njegoševa. Elle accueille dîneurs et bohèmes depuis 1924. À l'étage, un café avec terrasse ; au niveau inférieur, le restaurant proprement dit, avec ses spécialités monténégrines, ses plats d'inspiration italienne et ses excellents produits de la mer. Les deux terrasses donnent sur la mer et offrent des vues magnifiques sur la baie.
Manger sur le front de mer et dans la vieille ville
La promenade Pet Danica et les abords du port de Škver sont bordés de restaurants où l'on sert poisson du jour, calamars grillés et risotto aux fruits de mer, vue sur la baie. La plupart s'approvisionnent directement auprès des pêcheurs du coin. Dans l'enceinte de la vieille ville, plusieurs restaurants occupent de belles maisons de pierre, avec des terrasses nichées dans les ruelles en pente, et proposent des plats monténégrins traditionnels à côté de préparations méditerranéennes plus légères.
Les konobas
Pour l'expérience la plus authentique, cherchez les konobas — ces tavernes traditionnelles où l'on cuisine comme à la maison. Vous y trouverez la buzara (coquillages au vin, à l'ail et à la chapelure ; certaines cuisines la préparent dans une sauce tomate à l'ail et au vin blanc), le risotto noir, le poisson frais grillé et l'escalope de Njeguši, farcie de jambon cru et de fromage. Un repas complet avec du vin local dépasse rarement 20 à 30 euros par personne.
Parmi les autres adresses à chercher figurent Konoba Kruso (fruits de mer et vue sur la baie, sur la promenade Pet Danica), Konoba Feral (cuisine méditerranéenne et grillades), et Tri Lipe (cuisine monténégrine traditionnelle).
Ne repartez pas sans avoir goûté au poisson grillé arrosé d'huile d'olive et de citron, au njeguški pršut (jambon sec), à la riblja čorba (soupe de poisson) et à un verre de vranac, le grand rouge du Monténégro.
Domaines viticoles et dégustations
Les collines qui dominent la baie et la presqu'île voisine de Luštica abritent un nombre croissant de petits domaines familiaux, dont plusieurs se prêtent à une dégustation sans avoir à aller bien loin. Le quartier de Savina s'est fait une réputation particulière dans le vin :
- Savina Winery : installé à côté du monastère historique de Savina, réputé pour ses blancs et ses rosés.
- Castel Savina : merlot, chardonnay, cabernet sauvignon et rosé, plusieurs fois primés [25][26].
- Delić Wines : un producteur de qualité, à taille humaine, qui travaille les cépages autochtones du Monténégro.
- Damarius & Malvasija Karaman : des caves de la région de Luštica, où l'on produit notamment la malvasija blanche locale.
Les dégustations s'accompagnent le plus souvent de fromage du pays, d'huile d'olive, de jambon cru et de figues — une façon tranquille de passer un après-midi loin du littoral.
Vie nocturne et culture
Herceg Novi n'est pas une ville de fête comme peut l'être Budva, et c'est là une grande partie de son charme. Aux boîtes de nuit, elle préfère le cinéma en plein air dans une forteresse maritime, l'opéra à ciel ouvert dans un amphithéâtre médiéval et les longues soirées aux cafés du front de mer, à regarder les lumières danser sur la baie.
Herceg Fest et le festival du film
Depuis 1996, la JUK Herceg Fest orchestre la programmation culturelle de la ville tout au long de l'année. Son fleuron : le Festival du film de Herceg Novi, dont les projections ont lieu sur la scène d'été de la forteresse Kanli Kula. La manifestation est classée événement culturel d'importance particulière pour le Monténégro.
Concerts et spectacles d'été
Juillet et août amènent le festival international de musique savante Journées de la musique, le Guitar Art Summer Fest et ses concerts de guitare classique chaque soir dans la vieille ville, ainsi que l'Operosa Montenegro Opera Festival, qui monte des productions complètes à Kanli Kula. Forte Mare accueille d'autres concerts et le cinéma d'été.
Le Music Scale Festival
Ce sont les escaliers qui ont donné son nom au festival d'été le plus connu de la ville. Le Music Scale Festival, qui se tient chaque mois de juillet à la tour Kanli Kula, est l'une des signatures de Herceg Novi.
Le Festival du mimosa
Venez en février et vous trouverez Herceg Novi tout entière prise par le Festival du mimosa, qui célèbre la fleur jaune depuis 1969. Ce qui n'était au départ qu'un hommage floral est devenu un carnaval d'un mois : bals masqués, défilés de fanfares, majorettes, Fête du mimosa, du poisson et du vin le long du port, et l'on brûle une effigie grandeur nature pour marquer la fin de l'hiver.
Cafés et vie du soir
La place principale, Trg Nikole Đurkovića, et les rues alentour sont bordées de cafés qui font office de cœur social de la ville. Les soirs d'été, les tables débordent sur la place et le long de la promenade. Les habitants s'attardent devant un expresso ou une rakija, la conversation traîne, et les visiteurs sont accueillis avec chaleur. Plusieurs bars du bord de mer restent ouverts tard, cocktails et musique live à l'appui, mais l'ambiance reste douce.
Culture et manifestations
Festival du mimosa (Praznik Mimoze)
Organisé chaque année depuis 1969, le Festival du mimosa est l'événement culturel emblématique de Herceg Novi et l'un des festivals les plus porteurs pour le tourisme de la région. Célébré sur février et mars (près d'un mois), il marque l'arrivée du printemps avec la floraison des mimosas chers à la ville – ces arbres aux fleurs jaunes parfumées rapportés d'Australie par les marins des Bouches de Kotor.
Au programme :
- Défilés et mascarades dans les rues de la vieille ville
- « Festa od mimoze, ribe i vina » (Fête du mimosa, du poisson et du vin) – une célébration gastronomique qui attire quelque 20 000 visiteurs chaque année
- Expositions florales internationales
- Manifestations sportives dont des championnats de natation et la Coupe du mimosa de tir à l'arc et de tir
- Concerts, spectacles folkloriques et expositions
La fleur de mimosa est devenue le symbole même de la ville [19][21][22].
Festival du film de Herceg Novi (Montenegro Film Festival)
Le plus important festival de cinéma du Monténégro, et l'un des plus importants d'Europe du Sud-Est, le Festival du film de Herceg Novi se tient depuis plus de trente ans. Il présente plus de 60 productions dans ses compétitions de longs métrages, de documentaires et de films d'école, sous le slogan « Toutes les couleurs du film ». Les longs métrages sont projetés dans le cadre saisissant de la forteresse Kanli Kula, et les documentaires dans le jardin de la maison du prix Nobel Ivo Andrić [23].
Autres rendez-vous culturels
- Festival de théâtre d'avril de Herceg Novi – depuis 1996
- Journées de la musique – festival international de musique savante (10-20 juillet), consacré à la musique classique et de longue tradition
- Music Scale Festival – du nom des rues-escaliers de la ville, chaque mois de juillet à Kanli Kula
- Sunny Rocks et Guitar Art Fest – rendez-vous musicaux donnés à Kanli Kula
- Herceg Fest – la principale institution culturelle de la ville, qui programme toute l'année dans tous les domaines artistiques [23][24].
Excursions au départ de Herceg Novi
Située à l'entrée des Bouches de Kotor, Herceg Novi constitue un point de chute idéal pour rayonner dans la région.
Kotor
La cité médiévale fortifiée de Kotor, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, est à environ une heure de route. Prenez la route panoramique qui longe les rives nord et est de la baie, ou empruntez le ferry Kamenari-Lepetane pour raccourcir le trajet. La vieille ville de Kotor est l'un des centres médiévaux les mieux conservés de Méditerranée, et la montée jusqu'au fort Saint-Jean offre l'une des vues les plus photographiées d'Europe.
Perast et Notre-Dame du Rocher
Perast, minuscule bourg baroque sur la rive orientale de la baie, compte parmi les plus jolis villages du Monténégro. De son quai, des bateaux conduisent les visiteurs à Notre-Dame du Rocher, île artificielle dont l'église abrite de remarquables ex-voto peints et une tapisserie qu'une femme du pays aurait brodée pendant vingt-cinq ans avec ses propres cheveux.
Risan
Plus ancien établissement des Bouches de Kotor, Risan fut la capitale de la reine illyrienne Teuta. On y vient surtout pour ses mosaïques romaines du IIe siècle, remarquablement conservées, dont une rare représentation du dieu grec Hypnos.
Dubrovnik
La frontière croate n'est qu'à 10 kilomètres de Herceg Novi, et Dubrovnik à une quarantaine de kilomètres au-delà. Comptez environ 90 minutes, passage de frontière compris. La magnifique vieille ville fortifiée de Dubrovnik fait une excursion inoubliable.
Le mont Orjen
Le mont Orjen s'élève à 1 894 mètres juste derrière Herceg Novi : c'est le plus haut sommet des Dinarides côtières et l'un des endroits les plus arrosés d'Europe. Des sentiers balisés traversent forêts, alpages et paysages karstiques, et du sommet la vue porte loin sur l'Adriatique.
Herceg Novi et Kotor : deux visages
Kotor est la ville la plus célèbre des Bouches de Kotor et, pour beaucoup, la plus belle. Pour d'autres, c'est Herceg Novi. Ce qui distingue les deux : à Kotor dominent les palais de pierre, baroques pour l'essentiel ; à Herceg Novi, les villas. Qui aime Herceg Novi l'aime pour ses jardins, pour son ensoleillement exceptionnel toute l'année, et parce que de presque chaque terrasse on voit deux bleus, celui de la mer et celui du ciel.
Où loger
L'offre d'hébergement va des hôtels du front de mer aux appartements privés et aux maisons de pierre de la vieille ville.
Le quartier de la vieille ville vous place au cœur de l'animation, à deux pas des forteresses et des restaurants. Plusieurs hôtels de charme et appartements en pierre rénovés y offrent des séjours pleins d'atmosphère, même si les rues en pente peuvent poser problème aux personnes à mobilité réduite. Igalo est le choix des familles et des curistes : accès plat au bord de l'eau, plages de sable et Institut Dr Simo Milosevic à portée de main. Savina, près du monastère, offre un cadre résidentiel plus calme avec de superbes vues sur la baie, tandis que Meljine allie la tranquillité et un quart d'heure de promenade jusqu'au centre.
Pour les petits budgets, les appartements privés (apartmani) offrent un excellent rapport qualité-prix dans tous les quartiers ; beaucoup disposent d'une cuisine, de quoi profiter des remarquables produits des marchés voisins.
Comment s'y rendre
Depuis l'aéroport de Dubrovnik (le plus proche)
L'aéroport de Dubrovnik (DBV), en Croatie, se trouve à environ 30 kilomètres. Comptez une heure de trajet, passage de la frontière à Debeli Brijeg compris, où les files peuvent être longues en plein été. Taxis, transferts et voitures de location sont disponibles.
Depuis l'aéroport de Tivat
L'aéroport de Tivat (TIV) est à environ 23 kilomètres. L'itinéraire le plus rapide passe par le ferry Kamenari-Lepetane, une traversée de 10 minutes à l'endroit le plus étroit de la baie. En taxi, par le ferry, comptez 30 à 40 minutes.
Depuis l'aéroport de Podgorica
Podgorica L'aéroport (TGD) est à environ 120 kilomètres, soit deux heures de voiture. Des bus réguliers relient les deux villes.
